Отчёт об автомобильном туристическом походе "Северный Кавказ 2014"




Часть 3

День восьмой. 20 июля.

Сегодня основной день, апогей похода. Предстоит пройти по горному грунтовому серпантину 60 км через два перевала с высотой более 2500 м от Тырныауза до Джилы-Су.
Джилы-Су в переводе означает «тёплая вода». Место, расположенное на северном склоне горы Эльбрус в верховьях реки Малки на высоте 2380 м, известно своими уникальными лечебными минеральными источниками.

В 9:20 стартуем от "Чегета", по шоссе спускаемся до Тырныауза, где заправляем полные баки, и в 11:00 выходим на серпантин.

Погода стоит солнечная, температура воздуха около 25 градусов. Но с востока из-за гор выползают облака, видимо будет дождь.

Глядя на склон горы, по которому нам предстоит подняться, охватывает тревожное чувство. От Баксана, несущего свои воды через Тырныауз, гора резко поднимается вверх.

Наверху расположены корпуса бывшего горно-обогатительного комбината, специализировавшегося на добыче и обогащении вольфрамо-молибденовых руд. Комбинат вступил в строй в 1940 году, а в 2000-х годах - прекратил работу. Сейчас от него остались только развалины корпусов. Стране, торгующей китайским ширпотребом, видимо, не нужен ценный металл.
Но будем надеяться на лучшее и, возможно, в ближайшем будущем мы вновь увидим действующий комбинат и процветающий город-красавец Тырныауз.

д8_1
 Внизу Баксанское ущелье и город Тырныауз.





д8_8
Горный серпантин. На заднем плане Тырныауз.


Горная грунтовая дорога начинается на окраине Тырныауза, и поднимается в гору, делая поворот за поворотом. Двадцать шесть километров до первого перевала дорога имеет постоянный уклон 6%, поднимаясь с высоты 1300 м в городе до 2820 м на перевале. Дорога, ведущая к корпусам комбината, узкая, разбита грузовиками.

Чуть выше корпусов дорога идет между заброшенных шахт. Слева возвышается гора Бодурку (3619м), крутые склоны которой покрыты серыми осыпями.
д8_5
Дорога в урочище Сурьма

д8_4

В урочище Сурьма геологи проводят разведочное бурение, и это вселяет надежду на то, что комбинат когда-то возродиться.

Следующие 10 км дорога проходит по склону хребта Ташорунбаш, постепенно снижаясь до высоты 2340м, и выходит к реке Ташорун. Склоны гор, покрытые богатым разнотравьем, плавно спускаются к реке. Вдали видны многочисленные стада, пасущиеся на сочных склонах. Над машинами парят орлы, то опускаясь ниже нас, то взмывая вверх.
д8_6

Навстречу попался одинокий велосипедист, упорно преодолевающий затяжной подъем.

Следующие три километра дорога, плавно поднимаясь, идет на запад вдоль реки. А затем начинается резкий подъем на перевал Шаукам. Дорога здесь узкая в одну машину и каменистая. Крутизна подъема более 13%, протяженность 4 км. Пришлось включить пониженную передачу. Навстречу едет местный УАЗик. Его водитель, прижавшись к обрыву, любезно уступает нам дорогу и дружелюбно приветствует. Это единственная машина, встретившаяся нам на пути от Тырныауза до Джилы-Су.

Облака, которые догоняли нас с востока, наконец-то догнали. Значительно похолодало, пошел моросящий дождь.
От Тырныауза до перевала Шаукам 42 километра. Высота на перевале 2925 м по топографическим картам и 2953 м по GPS. Разница обусловлена невысокой вертикальной точностью GPS и разными системами координат.
Ровно в 14:00 мы были на перевале. Даже моросящий дождь не помешал сделать несколько групповых фотоснимков.

д8_9

В итоге 42 км прошли за три часа. Суммарный набор высоты составил 2140 метров. Средняя скорость 14 км/час. С учетом остановок на фотосессии, неплохой результат.

11 километров от Шаукама дорога идет вниз со средним уклоном 6,5%. Затем трехкилометровый подъем по северо-восточному склону горы Шаукам (2879м) по очень узкой каменистой дороге. К естественным препятствиям в виде крупных камней, добавились коровы, медленно бредущие по дороге в гору и абсолютно не реагирующие на машины. Опять пришлось переходить на пониженную передачу.
На 56 км от Тырныауза на северном склоне г. Шаукам дорога резко поворачивает на юго-запад. Здесь отличная смотровая площадка. С горной террасы, покрытой цветущими травами, открывается вид на Джилы-Су и долину реки Малки.
д8_10

д8_7
На склоне горы Шаукам. Вдали видны палатки в Длилы-Су

Напротив, в 4-х километрах от нас, на противоположном берегу реки возвышается гора Сирх (3098м), на склонах которой хорошо видна строящаяся дорога Джилы-Су - Кисловодск.
От нас до Кисловодска по прямой 52 км. В рацию отлично прослушиваются переговоры кисловодских таксистов.
Спускаемся на Джилы-Су, находим место для стоянки. Высота 2350 м (точно такая же, как и на поляне Азау). Вершины Эльбруса находятся юго-западнее в 12 километрах от нас. Но их не видно, они закрыты плотной дождевой облачностью.

Не буду описывать местные достопримечательности. Их много и все описаны в И-нете: целебные источники, «немецкий» аэродром, поляна грибов, горы Сирх и Тузлук, поляна Эммануэля, Серебряный источник и многое другое.

Поляна заставлена многочисленными палатками. Ни деревьев, ни кустов здесь нет. Размещение в непосредственной близости от источников платное: 50 руб. с человека и с машины.

Разворачиваем лагерь. Температура воздуха упала до 8 градусов.
Чувствуя приближение грозы, первым делом натягиваем большой тент. Не прошло и несколько минут как внезапно потемнело, налетел шквал и начался ливень. Пришлось растяжки устанавливать и закреплять под дождем.

Потоки воды и порывистый ветер пытались сорвать тент, но наш коллектив в таких условиях еще больше сплотился, дружно сгрудившись вокруг дежурного по кухне.
Употребив 3 раза по сто, начистили большую кастрюлю картошки. И закрывая своими телами и туристическими ковриками плиты от ветра, обменивались впечатлениями от увиденного за день.
д8_11
Готовим ужин, закрывая плиту от ветра
д8_12
Песни под проливным дождем.
д8_13
Василий испытывает новое снаряжение.

Холод и дождь спровоцировали ранний отбой. К утру температура опустилась до плюс шести градусов.


День девятый. 21 июля.

Посещение окружающих достопримечательностей графиком похода не предусмотрено. В этом году у нас обзорный поход и знакомство с Северным Кавказом. Надеюсь, что в следующем году мы вернемся сюда на несколько дней и не спеша посетим и «поляну грибов» и «немецкий аэродром» и серебряный источник и многие другие интересные объекты.
Утро встречает нас прохладой и пасмурной погодой.

д9_9

Внизу под нами «курортный народ» не спеша вылезает из палаток и готовится к приему очередных процедур.

Совершаем небольшую прогулку по урочищу. Спускаемся к реке Малка, в нее с высоты в несколько десятков метров низвергается водопад Султан.
д9_3

Удивляют люди, плотно стоящие в одежде в сухом бетонном бассейне. Как выяснилось, они принимают газовые ванны. Газ, подающийся по трубе в бассейн, проникая через одежду, оказывает лечебное действие. Затем по графику в бассейн дают минеральную воду. Мужские и женские сеансы проводятся раздельно, по расписанию, вывешенному около бассейна.

В 10:00 после прогулки начинаем движение по строящейся дороге в сторону Кисловодска.
Сразу от урочища идет крутой спуск к реке Малка. Протяженность спуска 1700 м, крутизна 13%. А затем крутой подъем на склон горы Тузлук. Протяженность 4,5 км, уклон 11%. Дорога в этом месте спрофилирована под укладку асфальта.

д9_2
Дорога на Кисловодск.

На спуске, справа над дорогой нависают вертикальные скалы, слева обрыв в сотню метров, ограждения нет. Жутковато. На подъеме пришлось перейти на пониженную передачу.
д9_4

После подъема идет относительно ровный асфальтированный 12-ти километровый участок, переходящий в 6-ти километровый спуск к реке Харбас с уклоном 9,5%. А затем такой же крутизны подъем.

На 36-ом км от Джилы-Су, в точке с координатами 43 36,854N, 42 34,924Е поворачиваем с асфальтированной дороги влево и движемся на юго-запад в сторону плато Бечасын. Время 11:15
Грунтовая дорога накатана в одну колею идет на высоте 2200-2300м и через12 км, пересекаясь с дорогой, идущей с юга, поворачивает на север.
д9_7

д9_8
На плато Бечасын.

На плато на сочных травах пасутся многочисленные стада коров и табуны лошадей.
Здесь теплее, чем было утром на Джилы-Су. Переменная облачность, временами показывается солнце, но вокруг, чуть выше нас, ходят темные грозовые тучи.

д9_11

д9_15

д9_16

Проезжаем мимо бывшего Бечасынского сырзавода. От него остались развалины, а о сыре напоминает только надпись «Сыр» со стрелкой на заброшенной автобусной остановке. Грустно.
Хорошо накатанная грунтовая дорога идет среди живописных невысоких гор, плавно спускающихся к руслам рек. Идем со скоростью около 50 км/час. Справа, красуясь обрывистыми склонами, возвышается гора Бермамыт (2644м). Пейзаж здесь значительно отличается от того, что видели днем раньше. Нет высоких каменистых скал, осыпей. Здесь горы невысокие, все склоны плавные, покрытые сочными травами, внизу видны небольшие рощи.

Проявилась очередная неисправность. На машине Василия слетел ремень. Осмотр показал, что рассыпался обводной ролик.
д9_14
Василий меняет ролик.


Около двадцати минут ушло на замену ролика. Огромное спасибо Игорю, во время похода он великолепно исполнял не только штурманские функции, но и роль механика-ремонтника.
д9_10
Наш шеф-механик Игорь ака IGOR.AY

На 86 км от Джилы-Су подъезжаем к перевалу Гумбаши (2060м), где грунтовка выходит на асфальтированную дорогу Кисловодск - Карачаевск. Время 14:00.

Через несколько километров в Верней Маре находим уютное кафе с верандой над рекой и останавливаемся на обед.

Дальнейший путь лежит по асфальтированным дорогам через Карачаевск - Зеленчукскую - Лабинск - Майкоп.

Перед Майкопом возникла очередная неисправность. На машине Сергея потек радиатор. Течь оказалось внизу. Попытка устранить течь с помощью «быстрой сварки», результата не дала. К мокрым поверхностям клей не прилип. До места ночевки осталось около сотни километров, поэтому сливать и сушить радиатор, посчитали не целесообразным. Решили доехать до места, доливая антифриз.

В Майкопе повернули на юг, на дорогу, ведущую вдоль реки Белая.
Экипаж Сергея - опытные туристы-водники. Здесь они бывали не один раз, и предложили отличную площадку для ночевки. В 22 часа прибываем на место ночевки, находящееся в 10 км южнее поселка Даховская.

Лагерь разворачивали в темноте при свете фонарей.
День закончился ночными посиделками. Основная, горная, часть похода завершена, на душе стало легче, осталось пройти один небольшой внедорожный участок, и вернуться в Москву.

За день пройдено 433км, из них по грунтовым горным дорогам - 55 км.


День десятый. 22 июля.

День начался с ремонта радиатора. Осмотрев снятый с машины радиатор, решили самостоятельно не ремонтировать, а доехать до сервиса и запаять его.

После завтрака Василий и Сергей поехали в ближайший сервис, и через час вернулись с отремонтированным радиатором. Еще несколько времени ушло на его установку.

д10_1

д10_3

д10_4
Утро в лагере на Белой.


В 12:10 начинаем движение. Вначале решили заехать на место впадения реки Киша в Белую. Это в десяти километрах от места ночевки. Бурлящая на порогах вода, влечет к себе туристов-водников. Сергей и его товарищи, которые неоднократно проходили эти пороги, с удовольствием поделились впечатлениями о водных походах.

д10_6

От порогов на Белой берем направление на Даховскую, где поворачиваем налево, в сторону Лаго-Наки.
Асфальтированная дорога идет среди невысоких гор на высоте 1000 - 1300м. Теплая безоблачная погода способствует хорошему путешествию.

Но очередная неисправность не заставляет себя долго ждать. На машине Василия опять развалился обводной ролик. На счастье он оказался у меня в запасе. На замену ролика ушло ровно двадцать минут.

В 14:30 по указателю «Мезмай» поворачиваем направо. С асфальтированной дороги съехали на грунтовку, идущую по лесу. Дорога каменистая, плохо профилированная, двигаться по ней можно со скоростью 15-20 км/час. Встретилось несколько глубоких луж, для преодоления которых пришлось включать пониженную передачу. На преодоление 14 км до Мезмая ушло чуть более часа.

Мезмай красиво расположился на реке Курджипс в лесистой котловине нагорья Лагонаки. Поселок развивается как центр горного туризма. В его окрестностях — множество природных достопримечательностей: водопадов, пещер, каньонов. В Мезмае находится памятник истории и культуры Федерального значения «Грунтовый некрополь римского времени (Мезмайский могильник)».
д10_7

Выезжаем из поселка по дороге на Апшеронск.
Дорога круто поднимается вверх на хребет Гуама. Навстречу медленно спускается рейсовых автобус «Апшеронск-Мезмай». Увидеть в качестве автобуса вахтовку на КАМАЗе я, честно говоря, не ожидал. Думал, что такое можно видеть только в Сибири или на Севере.

Первые 18 км дорога петляет по горам на высоте 900-1100м.
Идет активное строительство этой дороги: укрепляются склоны, строятся мосты, укладывается асфальт. Через пару лет в Мезмай можно будут приехать с комфортом.

В 16:00 выехали на асфальт. Все внедорожные участки, которые были запланированы на поход, успешно пройдены. Далее наш маршрут проходил через Апшеронск - Ходыженск - Горячий Ключ. Между Ходыженском и поселком Мутайск около 30 км грейдерной дороги.

В 20:30 перед нашим взором раскинулось Черное море. На ночевку остановились в кемпинге на берегу бухты Инал, в нескольких километрах севернее Джубги.
За день пройдено 300 км, из них по грунтовым и улучшенным дорогам 60 км.


День одиннадцатый - двенадцатый. 23-24 июля.

Искупавшись утром в море, сворачиваем в лагерь и переезжаем в Дивноморское. Поселок расположен на берегу моря в нескольких километрах от Геленджика.

24 июля дневка на берегу моря.


День тринадцатый. 25 июля.

Поход можно считать законченным, осталось за два дня пройти полторы тысячи километров и вернуться в Москву.
Выезжаем из Дивноморского в 6:30.
Маршрут: Геленджик - Новороссийск - Крымск - Славянск-на-Кубани - Тимашевск - Каневская - Ленинградская. На всем протяжении дорога однорядная с хорошим асфальтовым покрытием. В Тимашевске попали в пробку, потеряли около часа.
Далее по трассе М-4 «Дон» - Ростов-на-Дону - Каменск-Шахтинский - Богучар - Белогорье.
Отличная трасса с двухрядным движением.
На ночевку остановились недалеко от Белогорья на берегу Дона.
За день пройдено 870 км.


День четырнадцатый. 26 июля

Утром посетили Белогорский монастырь.

Выехали из Белогорья около 9 часов утра, по трассе М-4 «Дон» прошли 650 км и к 19 часам были на МКАДе.

От Белогорья до Воронежа, более 100 км, трасса М-4 однорядная, местами идет ремонт. Движение затруднено.

От Воронежа до Москвы трасса двухрядная. На ней шесть платных участков, протяженностью 20-50 км. Перед въездными турникетами на платных участках собирается значительное количество машин. На прохождение искусственно созданных пробок потратили около часа.

д14_1
Пробка перед въездом на платный участок

На платных участках нет ни одной заправки. Качество асфальта оставляет желать лучшего.
Самое негативное впечатление от нашего похода - это впечатление от платных участков. Чувство, что кто-то занимается мелким щипачеством. Не успел проехать и сотни километров, как дважды заплатил. Ощущение такое, будто вернулись в «лихие 90-е», только поборами на дорогах занимаются не местные бандюки, а огромное государство.
Не солидно великой стране с ее богатейшими ресурсами вести подобную политику. Экономическая целесообразность весьма сомнительна, а политическая и моральная в этом случае - негативна.
Да и Россия сильна не тем, что собирает подачки на дорогах, а другими, более значимыми, духовными ценностями. И не надо слепо перенимать чужой опыт, тем более, что он чужд нашему народу. Чтобы убедиться в этом достаточно несколько минут послушать СВ-эфир.

Эти рассуждения, конечно, не вписываются в формат отчета, но промолчать просто не могу, слишком сильное негативное впечатление от этих фактов.

В целом поход удался. Все, что было запланировано, выполнили. Получили массу положительных эмоций и огромный заряд бодрости.
Спасибо всем участникам похода! До новых встреч!!!

Буду готовить очередной поход по гостеприимному Северному Кавказу.

Отчёт об автомобильном туристическом походе "Северный Кавказ 2014"



Часть 2.

День четвертый. 16 июля.

Дневка. Сегодня выезд на автомобилях не предусмотрен. После трех дней напряженной дороги необходимо отдохнуть и акклиматизироваться на высоте.

С утра на Чегетской поляне стоит безветренная солнечная погода. Чистейший высокогорный воздух с температурой около 20 градусов, журчание горных речек, снежные вершины вокруг, все это резко контрастирует с тем, что мы видели в предыдущие дни.

В 9 часов завтракаем и собираемся у канатной дороги на Чегет.
Парнокресельная канатная дорога «Чегет-1» построена около 50 лет назад. Первая очередь, протяженностью 1600м поднимает на высоту 2750 метров. Время в пути 15 минут.

Поездка на кресле была своего рода испытанием для большинства участников нашего похода. Только мы с Леной ежегодно пользуемся услугами дороги. Катание на горных лыжах на Чегете считается довольно сложным. Как говорят горнолыжники: «Чегетские трассы - самые крутые в Европе, в прямом и переносном смысле».

Представьте ощущение, когда кресло подхватывает тебя с посадочной площадки и за считанные секунды поднимает на высоту окружающих сосен. Впереди, на сколько глаз видит, только уходящие резко вверх опоры канатной дороги, а вокруг сосны, сосны и тишина. Под тобой узенькое деревянное кресло на два места и символическая цепочка, которой надо пристегнуться, чтобы от эмоций не упасть вниз. Под ногами медленно проплывают ветки мощных сосен, внушающих спокойствие. Внизу всеми цветами радуги пылает горное разнотравье.

д4_2

Через несколько минут справа открывается вид на величавый двуглавый Эльбрус. До него менее 10 километров.
Опоры канатной дороги становятся все ниже, и вдруг наступает перелом. Если до этого мы поднимались резко вверх, и кресло шло между сосен на высоте 5-7 метров, то после 10-й опоры дорога идет почти горизонтально, а под креслом метров 30-50. Внизу растущие на камнях березы и рододендроны. Да еще и ветер, который начинает раскачивать кресла. Даже у бывалых людей от такой поездки захватывает дух, а что ж говорить про тех, кто в первых раз испытывает эти ощущения.

Проходит еще несколько минут и путешествие на парнокресельной дороге заканчивается. Перед нами смотровая площадка, чуть выше легендарное кафе «Ай». Многим оно знакомо по творчеству Юрия Визбора и кинофильму, поставленному по его повести «Завтрак с видом на Эльбрус».
Выше, до высоты 3000м можно подняться на второй очереди канатной дороги. Эта дорога однокресельная, протяженность ее 900 м, перепад высот 250м. Время в пути около 10 минут. Кресла идут невысоко над каменистой поверхностью, изредка покрытой родедендронами. На верхней площадке канатной дороги есть смотровая площадка и небольшое кафе. Неподалеку в ложбинке лежит не успевший растаять под июльским солнцем снег.

д4_3
На Чегете. Высота 3000 м.
д4_5

Эльбрус как на ладони, хорошо видны астрономическая обсерватория, станции «Кругозор» и «Мир», расположенные на его склонах. Отлично просматриваются скалы Пастухова, ледники Терскол, Гара-Баши.


На ум сразу приходят слова из песни Артура Гладышева:
«На Чегете жизнь как сказка, горы, люди яркой краской
Все озарено.
Строг Большой хребет Кавказский, но Эльбрусу строить глазки
не запрещено»

С юго-восточной стороны возвышаются Большой и Малый Когутай, Донгузорун с вечной снеговой шапкой и ледником «Семерка», Накра. На леднике видны вертикальные следы от микролавин.

д4_1
Донгузорун и ледник "Семерка"


Повторюсь, что все наши участники, кроме нас с Еленой, впервые в Приэльбрусье. Ясная безветренная погода дарит нам величественные виды. Восторгу нет предела. Лучше гор могут быть только горы!!!

Самый молодой участник похода Дмитрий решает пешком подняться еще выше, до самой вершины. Не прошло и часа, как он вернулся, принеся каждому на память камушек с вершины Чегета.

Спускаемся с горы пешком. Через несколько сот метров нетренированные мышцы городского жителя начинают чувствовать нагрузку на ноги. Идем не спеша, выверяя на камнях каждый шаг.

Вот и кафе «Ай». Слева у входа расположена мемориальная доска Юрию Визбору. Здесь он неоднократно бывал, черпая вдохновения для новых песен. Доска установлена несколько лет назад энтузиастами творческого горнолыжного клуба «Чегетия». Хозяйка кафе Аминат радушно приветствует нас, предлагая разнообразные угощения. Естественно, застолье не обходится без традиционных «высокогорных напитков», производства Прасковеи.

От кафе на Чегетскую поляну спускаемся на канатной дороге. И идем гулять по окрестностям. Недалеко несется по камням горная речка Донгузоруновка. Течение настолько быстрое, что войти в воду невозможно.
Находим тихую заводь, и Игорь, который никогда нигде не купается, прямо в одежде ложится в холодную воду. Потом он скажет: «На седьмом десятке я открыл для себя горы. Лучше ничего нет. Купаюсь только в теплом море или холодной горной реке».
Вот такой эмоциональный заряд мы получили за день.


День пятый. 17 июля.

Сегодня по плану радиальный выход. По горной дороге мы должны пройти из Баксанского ущелья в Чегемское, а вечером вернуться на Чегетскую поляну.
Завтрак в 9:00 и сразу после него начинаем движение. Спускаемся вниз по Баксанскому ущелью. Качество асфальта хорошее. Движению мешают только многочисленные повороты и пасущиеся коровы, которые, видимо, скрываясь от кровососов, часто выходят на дорогу. Минуем Тырныауз и въезжаем в села Былым. Высота 1100м над уровнем моря.
С асфальта поворачиваем направо на горную дорогу. Несколько сот метров дорога идет по селу. На каменистой почве весьма скудная растительность. Но во многих огородах растет сочная капуста. Система орошения построена очень просто, многочисленные ручьи, стекающие с гор, перегорожены и направлены на капустные плантации.

д5_1

Каменистая дорога петляет между гор, постепенно, набирая высоту. Двигаться можно со скоростью 20-30 км\час.

Въезжаем в зону горных лугов. Вдали открываются завораживающие виды. Трава становится более сочной и разнообразной, вокруг цветущее разнотравье.
Воздух наполнен чарующим ароматом цветущих растений. Светит яркое солнце, температура чуть больше 20 градусов.
д5_3

Дорога с каждым километром все круче и круче идет в гору. Местами приходится переходить на пониженную передачу. Через 12 километров мы поднимаемся на высоту 1970 метров и выходим на перевал Актопрак. Слева от нас возвышается гора Лха и хребет Качкорташ.

д5_5

д5_8


Дальше дорога идет вниз и через десять километров выходит на грейдер, идущий по Чегемскому ущелью. Высота в этом месте 1250м. На прохождение 22-х километрового участка от Былыма, с учетом нескольких коротких остановок на фотосессию, затрачено 1час 40 минут.

По грейдеру едем в сторону Верхнего Чегема. Сейчас это село называется Эльтюбю. Здесь в 1917 году родился известный балкарский поэт Кайсын Кулиев, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, лауреат Ленинской премии.
Остановившись на площадке перед селом, общаемся с местным жителем. Он нам любезно рассказывает о селе и окружающих достопримечательностях.

От площадки до дома-музея Кайсына Кулиева метров триста. Справа от дороги журчит чистейшая горная речка, а слева возведена невысокая стенка, укрепляющая горный склон. И в эту стену установлено несколько десятков мраморных плит, на которых увековечены стихи поэта. Эта поэтическая стена в далеком горном селе, который редко посещают туристы, создала ощущение приятного культурного шока. Очень трогательно и познавательно. Огромное спасибо односельчанам поэта и всем кто создавал эту поэтическую стену.

д5_9

д5_10

Дом поэта очень простой. Обычная балкарская сакля, врезанная в гору. Крыша – накат из бревен, укрытая грунтом. Здесь же рядом хозяйственные постройки и крытый двор для скота. Внутри дома, на земляном полу место для очага, дым от которого выходил в отверстие в крыше.
Сохранились фрагменты просторного деревянного топчана: семья у Кулиевых была большая, и, видимо, именно в этой комнате, где было тепло, укладывали спать детей.

«На мир смотрите добрыми глазами,
Чтоб добрым было слово, добрым труд.
Пусть дураки сочтут вас дураками,
Злодеи малодушными сочтут.
Нам, людям, лишь добро приносит счастье.
Оно в конце сильнее зла всегда;
Погибнет в яме волк с кровавой пастью,
Пожар погасят ветер и вода.
Пусть у глупца спокойней жизнь и краше,
Пусть в жизни сам злодей не знает зла,
Добро вовеки будет богом нашим,
Ему — молитва наша и хвала».

И еще…
«Судьба, прошу, не пожалей добра,
Терпима будь, а значит, будь добра,
Храни ее, и под своей рукою
Дай счастье ей, а значит, дай покоя
Той женщине, которую люблю.

Дай знать ей, где друзья, а где враги,
И от морщин ее убереги.
Не дай пресытиться любимым делом,
Не дай отяжелеть душой и телом
Той женщине, которую люблю….»
К.Кулиев


После посещения музея совершаем экскурсию по селу и его окрестностям.
д5_16
Игорь в Эльтюбю


Над селом обрывистыми скалами нависают горы. Эльтюбю переводится с балкарского как «селение на дне долины».

Самые впечатляющие сооружения Верхнего Чегема - это наземные могильники, «город мертвых», расположенные сразу за селением. Эти небольшие каменные усыпальницы высотой около пяти метров с одним окном и каменным
карнизом.
д5_11
В окрестностях Эльтюбю

После осмотра окрестностей по дороге, идущей по ущелью вдоль Чегема, спускаемся вниз к Чегемским водопадам.

Описывать вид водопадов и впечатления от увиденного бездарное занятие. Словами передать это невозможно. В какой-то мере незначительную часть впечатлений могут передать фотографии. Но лучше всего приехать сюда и любоваться чарующим видом водопадов.
д5_14
Чегемская теснина


д5_12
Чегемские водопады
д5_15

От водопадов наш путь лежал в сторону трассы Ростов - Баку, а затем по Баксанскому ущелью до Терскола.
За день было пройдено 280 км, из них 22 по горной дороге через перевал и 47 км по грейдерной дороге по Чегемскому ущелью.

День шестой. 18 июля.

Вторая дневка в Терсколе. Запланирован подъем на канатной дороге на склоны Эльбруса.
Утро радует теплой безоблачной погодой. Но одеваемся тепло, т.к. нам сегодня предстоит подняться на ледники.
После завтрака в столовой «Чегета», воспользовавшись услугами такси, едем до поляны Азау, находящейся на расстоянии 4-х км от Чегетской поляны. Здесь заканчивается дорога, идущая по Баксанскому ущелью. В 2-3 километрах южнее расположен Главный Кавказский хребет, по которому проходит граница с Грузией. В Азау на высоте 2350м расположены нижние станции канатных дорог: старой маятниковой и новой гондольной, построенной несколько лет назад.
Первая очередь дорог, протяженностью 1700 м идет до станции Кругозор, находящейся на высоте 3000м, а от нее вторая очередь, протяженностью 1800 м поднимает на высоту 3500, где расположена станция Мир.

д6_1


д6_1a
Канатная дорога "Азау-Кругозор". Вид с Кругозора.


д6_2
На станции "Мир". Высота 3500м
д6_3
Елена на фоне ледника Гара-Баши.

Выше Мира можно подняться на старой однокресельной дороге. Она идет до Гара-Баши, расположенного на высоте 3800 м.


д6_4
Канатная дорога "Мир - Гара-Баши". Высота 3700м

Поднявшись на канатке до Гара-Баши, попадаем в царство снега и вечного льда. Хмурые дождевые облака скрыли от нас вершины Эльбруса.

Температура воздуха на такой высоте чуть выше нуля градусов. Под ногами хлипкий снег. Народу на склоне много, сейчас сезон массовых восхождений на Эльбрус. На площадке в ожидании туристов застыли ратраки и снегоходы. Делаем небольшую остановку в кафе. Незамысловатое меню, в основном чай, кофе, коньяк.
д6_5

д6_8

д6_11
На Гара-Баши.


Высота начинает сказываться, кое-кто чувствует легкое головокружение.
Подкрепившись чаем, решаем подняться выше.
Укутавшись, размешаемся в открытом кузове ратрака.

д6_6

Он медленно разворачивается и, выбрасывая вверх клубы черного дыма, начинает движение по снежным полям вверх, в сторону приюта одиннадцати. Обгоняем туристов, медленно идущих вверх по склону Эльбруса. Вспоминается Высоцкий: «Пусть он хмур был и зол, но шел…»

Ратрак из-за перегрева мотора часто останавливается, радиатор забит снегом.
На приюте одиннадцати много палаток. Здесь проходят высокогорную акклиматизацию и готовятся к восхождению на вершину Эльбруса (5642м).

Ветер гонит облака, моросит дождь со снегом, видимость упала до нескольких метров. Небо сливается со снежными просторами. Ориентироваться можно только по вешкам, установленным на склоне. Через несколько минут ратратчик объявляет: «Слезайте граждане. Приехали. Конец…..(навеяно Юрием Визбором). Скалы Пастухова».
Да, хорошо сказать: «Скалы Пастухова». Мы видим вокруг только белую облачную пелену. В десятке метров в тумане можно разглядеть фигурки людей.

д6_12
На скалах Пастухова. Высота 4600м

Высота 4600 метров, температура воздуха минус пять градусов. Организм чувствует высоту. Какое-то необъяснимое некомфортное состояние, легкое головокружение. Но, тем не менее, мой кардиостимулированный организм с честью выдержал проверку высотой.
«Понаслаждавшись» окрестными видами, забираемся в кузов ратрака и спускаемся на Гара-Баши, а затем сразу на канатке до Мира.

Дышать стало намного легче. Облака остались наверху, здесь только моросящий дождь. Спускаемся вниз на Азау и располагаемся в кафе. Отмечаем, как положено, знакомство с Эльбрусом. Проливной дождь не позволяет насладиться вкусом шашлыка, залило мангал.
Через час дождь прекратился и мы пешком по дороге спускаемся в Терскол, а затем по лесу на Чегетскую поляну.

д4_6
Елена в Терсколе.


День седьмой. 19 июля.

Сегодня по плану предусмотрено посещение достопримечательностей Кабардино-Балкарии, находящихся в стороне от основного маршрута: Аушигерского теплого источника и Голубых озер.
Маршрут не сложный, по шоссе, идущему по Баксанскому ущелью, спускаемся до трассы М-29 Ростов-Баку, проезжаем Нальчик и поворачиваем в сторону Аушигера.

Километрах в десяти от трассы М-29, на берегу Черека находится горячий источник. Под открытым небом сооружен бассейн, размером с футбольное поле. В него с глубины 4000м втекает минеральная, хлоридно-натриевая вода с температурой около 40 градусов. Глубина бассейна чуть более метра. Вокруг бассейна расположены автостоянки, гостиница и кафе. Источник используется в лечебных целях.
д7_2

Искупавшись в источнике, едем в сторону Голубых озер.

Голубые озёра — группа из 5 карстовых озёр, находятся примерно в 30 км к югу от Нальчика в долине реки Черек-Балкарский. Нижнее голубое озеро и Верхние голубые озёра. Нижнее голубое озеро, расположено на высоте 810 м, имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды около 10°C. Чистейшая вода, позволяет рассмотреть стенки озера на глубине до 20 метров.

д7_1

Озеро является местом туристического паломничества. Вокруг много кафе и гостиниц. Базарные торговые ряды окружают озеро в непосредственной близости от берега. Естественно, об экологии говорить не приходится. В кристально-чистейшей голубой воде на дне озера виден мусор, оставленный туристами, а запах шкур и залежалых тряпок от базарных рядов заставил меня быстро ретироваться с берега. Мое впечатление от посещения озера больше негативное, чем позитивное.
Я не знаю, какие существуют программы по охране озера, но мое мнение: надо немедленно отодвинуть торговые ряды на сотню метров от берега и попросить дайверов убрать мусор со дна. Все это можно осуществить за неделю, и тогда голубая жемчужина Кабардино-Балкарии засияет вновь во всем своем величии.

В нескольких километрах от Нижнего озера, в огромной карстовой впадине находится Верхнее Голубое озеро. К нему ведет узкая дорога с крутыми спусками и подъемами.

От Голубых озер по той же дороге вернулись в Терскол.
Итого за день пройдено по шоссе 367 км.

Начало (часть 1) - http://boris-chernov.livejournal.com/tag/%22Северный%20Кавказ%202014%22%20день%201-3

Продолжение (часть 3) - http://boris-chernov.livejournal.com/tag/%22Северный%20Кавказ%202014%22%20часть%203

Автопоход 3 к.с. "Северный Кавказ 2014"

«Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ».
М.Ю.Лермонтов
Отчёт об автомобильном туристическом походе
"Северный Кавказ 2014"


Москва - Тамбов – Саратов – Энгельс – Ровное – Комсомольский – Палласовка – Волжский – Волгоград – Элиста – Буденновск – Георгиевск – Баксан – Терскол – Былым – Эльтюбю – Нальчик – Терскол – Тырныауз – Джилы-Су – Бечасын – В.Мара – Карачаевск – Майкоп –Даховская – Мезмай - Геленджик – Тимашевск – Ростов-на-Дону - Москва


День первый. 13 июля.

Сегодня мы начинаем очередной поход.
Наш семейный экипаж: пилот Елена Колдомова и я, организатор и руководитель похода Борис Чернов.
Для нас это очередная поездка из цикла «Исторический автотуризм. Изучаем Россию». В рамках этого проекта нами организовано более десятка походов и пройдено более 50 тысяч километров по необъятным просторам нашей Родины.
Обычно наши путешествия проходят в северных и северо-восточных регионах. В этот раз наш путь лежит на юг, на наш любимый Северный Кавказ. В Приэльбрусье мы бываем ежегодно в марте, эти поездки связаны с отдыхом на горных лыжах. Сейчас нам предстоит открыть для себя Северный Кавказ с другой точки зрения, посмотреть на него глазами автопутешественника.
Наш экипаж самый старший в поездке, возраст членов экипажа -63 года.

Старт из Москвы назначен на 5:00. Встреча участников запланирована в районе Скопина в 9:00. До места встречи экипажи добираются самостоятельно.
Стартуем из Крылатского в 5:10. Едем по МКАДу, затем сворачиваем на трассу М4 «Дон». Отличная солнечная погод, температура ранним утром около 20 градусов тепла. Машин на дороге немного. Удается держать скорость 90-110км/час. Через сотню километров уходим с трассы М4 на дорогу Р22 Москва-Волгоград. Качество дороги заметно хуже. Двухрядное движение, много машин, участки ремонта - все это значительно снижают скорость движения. Тем не менее, первый участок от дома до места встречи (270 км) мы прошли точно по графику, и уже в 8:20 были в районе Скопина.

В назначенной точке сбора, несмотря на раннее время, нас уже ждали три экипажа.
Представлю их:
экипаж №2 Василий и Регина;
экипаж №3 Сергей, Дмитрий, Григорий;
экипаж №4 Анатолий и Анна.
Еще один участник, Игорь, стартовал днем раньше и присоединится к нам на месте первой ночевки.

Короткий стартовый брифинг, постановка задач, определение порядка следования, инструктаж по мерам безопасности. В 9:00 колонна из четырех машин УАЗ-Патриот начинает движение по Р22 в сторону Тамбова.
Начался первый этап нашего путешествия, говоря языком водных туристов - «заброска». За три дня необходимо добраться до Северного Кавказа, при этом провести «боевое» сплачивание коллектива и «протрясти» машины, чтобы «выбить» из них возможные неисправности.

Три экипажа идут со мной в поход впервые, поэтому надо проверить их на «выживаемость» в сложных условиях. Запланированные большие (по 700-900 км) суточные пробеги, позволили выявить потенциал каждого из участников. Могу сказать, что все выдержали испытания с честью, было трудно, но никто не стонал, не выражал своего неудовольствия от напряженного режима движения. Могу с уверенностью сказать, что с этим коллективом можно «идти в разведку».
Целью сплачивания была отработка четкого взаимодействия участников во время движения и стоянок, организации радиосвязи, штурманского обеспечения, питания, ремонтов. Во время брифинга были назначены: шеф-механик - Игорь, шеф-пилот - Елена, комендант - Сергей начпрод похода - Василий. Дежурный по кухне назначался ежедневно.

Чтобы не двигаться по загруженной трассе, и разнообразить маршрут движения, было запланировано, через 90 км от Скопина свернуть с Волгоградской трассы налево и двигаться в направлении Первомайский – Староюрьево – Сосновка. Дорога оказалась не хуже трассы Р22, а машин намного меньше.

Время в дороге летит быстро и после Сосновки начинаем искать место для отдыха. Выезжаем на левый берег Цны, находим песчаный пляж и останавливаемся на обед. Готовить ничего не надо, у всех домашние запасы продуктов, которые надо срочно употребить.
Погода стоит отличная, безоблачное небо и температура выше плюс двадцати пяти.
40 минут хватает на обед и купание в Цне.

Во время обеда решаем несколько усложнить маршрут и пройти 40 км до Тамбова не по асфальту, а по лесной дороге, идущей по правому берегу Цны.
Появилась первая неисправность. У машины Сергея люфт левого переднего колеса. Сняли колесо, посмотрели, проверили рулевые тяги, шкворни, поставили колесо обратно и решили, что можно продолжать движение.

В Заречье по мосту уходим на правый берег. У моста в приветствии раскинул лапы 3-х метровый «товарищ Тамбовский волк», с любовью вырезанный из дерева. После моста асфальт закончился, началась проселочная дорога. По ней поворачиваем на юг в направлении Тамбова.
Этой дорогой редко кто пользуется, ширина дороги в одну машину, по краям плотные кусты и деревья. Ветки постоянно царапают по кузову и пытаются оторвать антенну. Если бы встретилась встречная машина, разъехаться было бы трудно. Дорога очень неровная, но сухая, т.к. дождей не было давно. Скорость 10-20 км/час. Через несколько километров встретился участок, где пришлось включить полный привод. До выезда на асфальт двигались около двух часов.

Далее, до места первой ночевки, двигались по асфальтированным дорогам через Рассказово – Кирсанов – Ртищево – Аткарск – Саратов (объездная) - Энгельс.
Качество дороги от Тамбова до Кирсаново хорошее, а далее, в Саратовской области, значительно хуже. Тем не менее, удалось держать скорость 70-80 км/ч.

К месту ночевки, на левом берегу Волги в 30 км южнее Энгельса, прибыли точно по графику в 21:30. Игорь нас уже ждал там. Он нашел уютное место на берегу у деревни Терновка. Под кроной деревьев быстро разворачиваем лагерь, ставим кухню и готовим ужин. Не прошло и получаса как мы сидели за походным столом, вспоминая прошедший день и планируя день будущий.
День был очень напряженный. За шестнадцать с половиной часов было пройдено 910 км, из них по лесной дороге 40 км.



День второй. 14 июля.

Подъем назначен на 7:00 и выезд в 8:00. Сегодня запланировано посещение мест приземления первого космонавта Юрия Гагарина и космонавта №2 Германа Титова.
д2_1а

Утро началось с небольшого ремонта. В результате движения с большой скоростью по плохим Саратовским дорогам на нашей машине были полностью разбиты резиновые втулки заднего амортизатора. Мне пришлось встать на полчаса раньше, чтобы до завтрака успеть заменить их.
Начинаем движение на 40 минут позже намеченного времени. Сказалась вчерашняя усталость и то, что участники еще не вошли в походный ритм жизни.
Сегодня наша колонна состоит уже из пяти машин.
До места приземления Юрия Гагарина, находящегося недалеко от села Смеловка, всего 15 км. Величественный монумент напоминаем нам события 12 апреля 1961 года, когда человек впервые совершил космический полет. Один оборот вокруг Земли космического корабля «Восток» с Юрием Гагариным на борту открыл человечеству космическую эру.

Историческая справка.
Старт корабля «Восток» был произведён 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур, с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Ракета-носитель «Восток» проработала без замечаний, но на завершающем этапе не сработала система, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени. В результате корабль вышел на орбиту, апогей которой оказался на 100 км выше расчётной.
На орбите Гагарин провёл простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. Положив карандаш рядом с собой, он случайно обнаружил, что тот моментально начал уплывать. Из этого Гагарин сделал вывод, что карандаши и прочие предметы в космосе лучше привязывать. Все свои ощущения и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон.

В конце полёта тормозная двигательная установка проработала успешно, но с недобором импульса, и автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. В результате, в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду. Гагарин сообщил о нештатной ситуации на борту корабля. Когда корабль вошёл в более плотные слои атмосферы, команда на разделение отсеков поступила от термодатчиков, и спускаемый аппарат отделился от приборно-двигательного отсека. Спуск происходил по баллистической траектории (как и у остальных космических кораблей серий «Восток» и «Восход»), то есть с 8—10-кратными перегрузками. Сложнее было пережить психологические нагрузки — после входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка корабля (температура снаружи при спуске достигает 3—5 тысяч градусов), по стёклам иллюминаторов потекли струйки жидкого металла, а сама кабина начала потрескивать.
Спускаемый аппарат приземлился не в запланированном месте в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской области, неподалёку от Энгельса в районе сёла Смеловка.
На высоте 7 км в соответствии с планом полёта Гагарин катапультировался, после чего капсула и космонавт стали спускаться на парашютах раздельно (по такой же схеме происходила посадка и остальных пяти кораблей из серии «Восток»).
Источник - https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%E3%E0%F0%E8%ED,_%DE%F0%E8%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2%E8%F7


Вспомнилось детство. В 1961 году мне было 10 лет, я жил в небольшом рабочем поселке в ста километрах от Москвы. Утро 12 апреля выдалось теплым и солнечным. Занятия в школе были во вторую смену, и мы с друзьями с утра играли во дворе, гоняли «чижика». Если кто помнит, была такая игра, в которой надо было битой послать деревянного «чижика» как можно дальше.
Часов в десять утра, выходящие из домов люди, начали говорить: «Гагарин полетел», «Гагарина в космос запустили». Бросив игру, примчался домой. В углу комнаты висела черная, диаметром сантиметров пятьдесят, тарелка-репродуктор, из которой звучали радиопозывные, а затем Левитан, зачитал сообщение о запуске космического корабля с человеком на борту. Это сообщение затем повторялось многократно.
В следующие дни помню всеобщее ликование и по радио и в газетах. Было ощущение всенародного праздника.

д2_1
У монумента фотографируемся на память, обмениваемся рассказами на космические темы и в 9:30 начинаем дальнейшее движение.

Наш путь проходит вдоль левого берега Волги по дороге Р226 Энгельс – Волгоград. От места ночевки до поселка Ровное 90 км. Качество дороги удовлетворительное, асфальтовое покрытие со следами неровного ямочного ремонта. Погода безоблачная, безветренная, температура воздуха более 25 градусов.
Периодически меняю ведущую машину, чтобы все штурманы потренировались в навигации и движении по заданному маршруту.

Историческая справка:
Манифестами императрицы Екатерины II в 1762 и 1763 годах призывались из Европы все желающие переселяться в Россию на Волгу.
15 июля 1767 года была основана колония Зельманн (впоследствии — Зельман, русское название — Ровная), получившая своё название, предположительно, по фамилии одного из первых поселенцев (русское название отражает расположение на ровной, равнинной местности на левом берегу реки Волги).
В 1918 году село становится центром Ровенского уезда вновь образованной Трудовой коммуны Немцев Поволжья, с 1922 года — центр Ровенского (Зельманского) кантона АССР немцев Поволжья.
В 1928 году село официально переименовано в Зельман.
7 сентября 1941 года после ликвидации АССР немцев Поволжья село становится административным центром Ровенского района в составе Саратовской области.
В 1942 году селу возвращено русское название Ровное.
Источник- - - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%EE%E2%ED%EE%E5_(%D1%E0%F0%E0%F2%EE%E2%F1%EA%E0%FF_%EE%E1%EB%E0%F1%F2%FC)


В поселке Ровное поворачиваем налево и движемся в направлении на Кривояр. 30 км прямой как стрела дороги с хорошим асфальтовым покрытием. Полотно дороги узкое, поросшее по краям кустами. При разъезде с редкими встречными машинами приходится плотно прижиматься к кустам.
В Кривояре асфальт заканчивается, и мы сворачиваем на степную дорогу.

д2_4

Полынный аромат трав стелется над степью. Дорога, петляя между полей, то скрывается в распадке, то взлетает на холм. Она хорошо укатана, и можно мчаться с большой скоростью, оставляя за собой клубы пыли

Место приземления Германа Степановича Титова находится в степи, в 10 км севернее поселка Комсомольское и 20 км южнее города Красный Кут.д2_2

Историческая справка
Герман Титов, космонавт номер два, впервые совершил длительный полет. 6-7 августа 1961 года за 25 часов, космический корабль «Восток-2» совершил 17 оборотов вокруг Земли.
Во время полета проводились медико-биологические эксперименты и киносъёмка Земли с борта космического корабля. Полёт подтвердил возможность длительного пребывания и работы человека в условиях невесомости. Впервые космонавт спал в условиях невесомости.
Герман Титов, как и все космонавты, летавшие на «Востоках», на последнем этапе посадки, после торможения спускаемого аппарата в атмосфере, на высоте 7 км катапультировался из кабины и совершил приземление на парашюте.


Среди бескрайних Саратовских степей издали виден небольшой, поросший невысокими деревьями хуторок. В его центре в честь второго полета человека в космос установлен памятник.
д2_3
Вдали на полях видны зерноуборочные комбайны, завершающие уборку зерновых. В сотне метров от нас грохочет проходящий товарный поезд.
Видимо, точно так было и в августе 1962 года, во время приземления Титова. Спускаясь на парашюте, он боялся, что ветром его снесет на проходящий поезд. И только отличная подготовка, позволила ему увести парашют в сторону от железной дороги.

После фотографирования и рассказа о космическом полете Германа Титова, продолжаем движение.

Несмотря на утреннюю задержку, мы наверстали упущенное время и вошли в график. Стартуем точно в назначенное время - 12:30.

Штурманы получают первую вводную – проложить маршрут по степи и выйти в поселок Гмелинка, находящийся примерно в 50 км от нас. Задача осложняется тем, что дорог ни в атласе, ни в навигаторах нет. Вначале это вызвало легкое замешательство, но после короткого совещания опытный путешественник Игорь Яковлев, проанализировав информацию с различных навигаторов и карт, предложил маршрут, который и был утвержден.

Через несколько минут колонна машин, возглавляемая Игорем, помчалась по нехоженой степи.

Не прошло и полутора часов, как мы, ни разу не заблудившись, въехали в поселок Гмелинка и остановились около магазина. В качестве обеда: мороженое и газированная вода. О другой пище под палящим солнцем думать не хотелось. Воздух прогрелся до 35 градусов. Игорь доложил, что у него в машине 43 градуса. Мысль только об одном, где бы искупаться. Но ближайший водоем – это Волга, и до нее еще 150 км.

Дорога Гмелинка – Палласовка – Николаевск и далее по Р226 до Волжского отличная. Асфальт без ям и заплаток. Машин на дороге не много, можно двигаться со скоростью 90-100км/час.
К 16 часам подъезжаем к Николаевску, и недалеко от паромной переправы через Волгу находим место пригодное для купания. Наконец-то можно охладить перегретые тела и дать немного отдохнуть машинам. Сегодня пройдено 400 км, а впереди еще более двухсот.

Очередная неисправность не заставила себя долго ждать. На машине Василия приспущено заднее колесо. Причину обнаружили быстро – это воткнувшийся в шину саморез. Всего несколько минут ушло на замену колеса.
Продолжаем движение и ровно в 19:00 пересекаем Волгу по плотине Волжской ГЭС и въезжаем в Волгоград.
Удивительно, но второй день подряд движемся точно по намеченному графику, проходя контрольные пункты с точностью до минуты.

Делаем остановку у Мамаева кургана.
д2_6

У Сергея дед воевал на этих рубежах.

Вечная слава героям, отстоявшим независимость нашей Родины!!!


Проезжаем Волгоград по центральной улице и выходим на дорогу Волгоград – Элиста. Километров через тридцать, перед поселком Цаца ищем место для ночевки. Время около 22 часов, уже полностью стемнело.
Встаем слева от дороги за лесополосой. Начинаем устанавливать лагерь, но кто-то замечает, что вдали на горизонте горит степь. Степной пожар, если подует ветер, распространится очень быстро и может представлять непосредственную угрозу для нас. Переносим место ночевки на другую сторону дороги. В свете фар ставим палатки и разворачиваем кухню. Под ногами сплошные колючки, Их мощные иглы прокалывают даже обувь. Мы находимся в полупустыни с ее характерной растительностью. Полынный запах наполняет ночной воздух чарующим ароматом. На востоке всходит полная луна. Но наслаждаться ночными видами довелось не долго. Усталость, накопившаяся за два дня, к полуночи сваливает путешественников. Да и завтра предстоит тяжелый день. «Битва за километры» продолжается. К вечеру мы должны быть в Терсколе, а до него более 700 км.
За день пройдено 650 км, из них по степным дорогам 90 км.



День третий. 15 июля.

Подъем в 6:00.
д3_1
д3_4

Утро, как обычно начинается с ремонта.Пока дежурная по кухне Регина готовит завтрак, я снимаю колесо и в очередной раз меняю резиновые втулки заднего амортизатора.

д3_2


А Василий с Игорем извлекли саморез, и заделали прокол резиновым жгутом.д3_5
Но еще одно колесо требует ремонта. Видимо попала грязь под обод. Эту неисправность устраняем на шиномонтаже в поселке Цаца. Диагноз подтвердился.

Стартуем из Цацы в 9:00. Едем в сторону Элисты. 250 километров по хорошей асфальтированной дороге с однообразными скучными окружающими пейзажами. Вокруг дороги только защитная полоса из низкорослого кустарника и бескрайние холмистые степи. Кое-где видны табуны пасущихся лошадей. Признаков воды не видно. Жарко, температура более 35 градусов, ветра нет.
Весь этот скучный пейзаж дополнили два интересных плаката. Один установлен в редких придорожных кустах и гласит «Лес наше богатство. Берегите лес от пожара». Километров через пятьдесят второй такой плакат, но только вокруг него на полкилометра ни деревьев, ни кустов нет, голая степь. А до ближайшего леса километров пятьсот.

Но удивительного в этом нет ничего, если учесть, что еще в 1845 году российский император Николай I издал указ об облесении калмыцкой степи. Первые посадки были сделаны Лесным департаментом в 1853 году на юге Ергеней и в балке Элиста. Для увеличения площади лесных посаждений была необходима рабочая сила, поэтому Лесной департамент ходатайствовал перед Министерством государственных имуществ об организации поселения Элистинской лесной плантации. В 1859-1861 годы были намечены 15 мест для образования поселений между станцией Крестовской и Астраханью, в том числе и в балке Элиста.

Элиста – город с населением 100 тысяч человек, расположенный в балке между холмами. При въезде со стороны Волгограда с дороги хорошо просматривается весь город.
Делаем пару кругов по городу и выезжаем на дорогу, ведущую в сторону Кавказа.

Дальше наш маршрут идет через Арзгир – Буденновск – Зеленокумск – Георгиевск – Новопавловск – Прогресс.

После пересечения административной границы между Калмыкией и Ставропольским краем пейзаж резко изменился. Бескрайние Калмыцкие степи сменились обработанными полями, на которых полным ходом идут полевые работы. Вдоль дороги появились деревья. И чем дальше от Элисты мы отъезжали, тем гуще становилась окружающая растительность.

Как ни странно, но очередную контрольную точку - город Зеленокумск мы прошли точно по графику в 17:00.
В 18:30 в поселке Прогресс вышли на трассу Ростов-Баку.
Проехав десяток километров по этой трассе, на посту ГАИ «Кызбурун-3» поворачиваем в Баксанское ущелье.
Вот они наши любимые горы, вот оно Баксанское ущелье.

«Ну вот и все, притихли разговоры,
В глазах не то восторг, не то испуг,
За поворотом показались горы
И люди стали маленькими вдруг.
Земля на задних лапах рвется в небо,
Да так, что болью отдает в висках,
А из вещей привычных только небо,
Зажато в лапы каменные скал….»
Михаил Калинкин.



С нескрываемой радостью я каждый раз въезжаю в это ущелье. Баксан, Эльбрус, Чегет, Терскол - эти места в последние годы стали для нас с Еленой почти родным.

«…Ну что же горы, здравствуйте опять,
А мы свои растрепанные души
На снежных склонах будем собирать».
Михаил Калинкин.


Ровно сто километров по Баксанскому ущелью и в 21:00 мы въезжаем во двор нашего любимого пансионата «Чегет», расположенного на Чегетской поляне, рядом с подъемником на гору.
чегет_поляна

Палатки в национальном парке «Приэльбрусье» ставить нельзя, поэтому размещаемся в пансионате.
Здесь на высоте 2100 метров нам предстоит провести несколько дней для высокогорной акклиматизации.
За день пройдено по асфальтированным дорогам 750 км.

Первый трехдневный этап похода, выражаясь языком туристов-водников «заброска», закончен. Завтра начинается второй, высокогорный этап.

Часть 2 - http://boris-chernov.livejournal.com/3589.html

Автопутешествие "Южный Тиман 2013"







Седьмой день. 4 января 2013 года.

План на день — радиальный выход по зимнику от Усть-Цильмы до Северного полярного круга, который находится в 150 км севернее поселка.

Очень короткий полярный день обязывает нас выехать рано, чтобы все светлое время находиться в самой северной точке нашего путешествия.

Из Усть-Цильмы выезжаем в 7:30. Хорошая заснеженная дорога позволяет держать скорость 60-70 км/ч, и примерно через час доезжаем до поворота на Хабариху, которая остается слева в стороне, а дорога дальше идет на Окунев Нос. Километров через десять асфальт заканчивается и начинается зимник.

f7_1
Раннее утро на зимнике

В начале он идет в тайге по просеке, видимо проложенной под будущую дорогу, а затем выходит на берег Печоры и петляет по заболоченной пойме между бугров и кочек с унылым однообразным пейзажем с серыми низкорослыми зарослями кустарника.

f7_10
Зимник

Время около 10 часов утра, небо начинает потихоньку светлеть. От Усть-Цильмы до Окунева Носа одометр «накрутил» 110км. Небольшое село очень уютно расположилось на берегу реки в сосновом бору.

f7_2
Окунев Нос

Еще несколько километров на север и зимник поворачивает налево и пересекая протоку переходит на Крестовский остров. Длина ледовой переправы через Крестовскую протоку около 600 метров.

f7_3
Ледовая переправа через Крестовскую протоку
f7_4
Переправа пройдена, можно отдохнуть.


На льду замечаем несколько «Буранов», это рыбаки и охотники занимаются заготовками. На острове расположена деревня Крестовка. Повсюду видны следы хозяйственной деятельности. Накатанный зимник, следы снегоходов, расходящиеся во все стороны, многочисленные копны с сеном, все это свидетельствует о том, что жизнь идет своим чередом.

f7_5

f7_7
Деревня Крестовка

Всегда ведущей отраслью в этих краях было сельское хозяйство. В Советские времена местные колхозы и совхозы обеспечивали продукцией не только свой район, но и жителей Воркуты. В 80-е годы прошлого века поголовье крупного рогатого скота в Усть-Цилемском районе составляло более 16000 голов, овец — 10000, оленей 40000. Обрабатывалось более 50000 га сельхозугодий. В сельхозхозяйствах насчитывалось более 440 тракторов, 130 автомашин. На балансе совхозов содержалось 15 Домов культуры, 18 детских садов. Сейчас все это пришло в упадок, от мощного агро-промышленного приполярного комплекса, который обеспечивал 11% по молоку и 9% по мясу от республиканских закупок, не осталось и следа. Поголовье КРС в личных хозяйствах составляет всего 1100 голов.

15 километров зимник петляет по острову, а затем выходит на берег Печоры.

f7_6
Зимник на Крестовском острове

Длина ледовой переправы более километра.
По противоположному, левому берегу Печоры протянулась Тобышская возвышенность. Пейзаж изменился, теперь дорога идет по приполярной лесотундре. Невысокие холмы и пригорки покрыты низкорослыми елями и соснами. Справа, на берегу, в стороне от дороги расположена деревня Медвежка.

f7_9
Шишки на память
f7_8
Приполярная лесотундра

До Полярного круга остаются считанные километры. Но недалеко от Мыльского озера дорога начинает петлять по пригоркам, уклоняясь то на восток, то на запад. На каждом повороте ожидаем, что дорога чуть повернет на север и мы окажемся в Заполярье. Но очередной поворот уводит нас опять на восток, следующий на запад, и так, кажется, до бесконечности. Но вот наконец поворот и навигатор показывает,что мы находимся на Полярном круге. 

f7_13
Стрелка навигатора указывает на Полярный круг
f7_11
Жест, красноречиво говорящий о том, мы на Полярном круг


Это подтверждает зарубка на сосне, на которой кто-то старательно написал «Северный Полярный круг».
f7_14

f7_15
"Приполярная" Елена и "Заполярная" Любовь


Цель достигнута. От Усть-Цильмы пройдено 160 км. Московское время 12 часов 10 минут. С учетом того, что астрономическое время здесь на час опережает московское, можно сказать, что мы пришли на Полярный круг точно в полдень.
Солнце не видно, оно находится за горизонтом. Над лесотундрой разливается серый пасмурный день. Температура очень комфортная, градусов 5-8 мороза, ветер слабый.
Ставим машины на обочине и разворачиваем полевое, а точнее, полярное кафе. Через полчаса у нас готов борщ, макароны по-флотски и чай-кофе. В снегу у зарубки оставляем на память бутылку «Московской».

f7_12
Обед на Полярном круге.


Зимник дальше идет на север, через Новый Бор на Ермицу и Леждуг. От Леждуга до Нарьян-Мара по прямой около 80 км. Но дороги там нет. Зимник заканчивается в Леждуге, а дальше можно проехать только на «Буранах».
Дальнейшее движение по зимнику на север посчитали неинтересным. Туда и обратно более 100 км, это 4-5 часов. Полярный день подходил к концу и поэтому решили возвращаться обратно.
На обратном пути движемся по зимнику чуть быстрее, дорога нам уже известна. Да и остановок на фотосессию делаем меньше. До Усть-Цильмы добрались за 4 часа.

f7_16
Встреча в тайге.

Зная о проблемах с ночевкой в Усть-Цильме, днем ранее, на пути туда, забронировали номера в частной гостинице в пос.Диюр, который находится примерно в 80-ти километрах от Усть-Цильмы.

В гостиницу прибываем в 19:30.
Итого за день пройдено 390 км, из них 190 км по зимнику, 200 км по асфальту под плотным снежным накатом. Пройдено 5 ледовых переправ общей длиной более 4 км.

Автопутешествие "Южный Тиман 2013"

Шестой день. 3 января 2013 года.





По плану в этот день мы должны пройти около 400 км по маршруту: Сосногорск — Ираель — Ижма — Усть-Цильма.
Выезд назначаем ранний, чтобы засветло пройти основную часть пути. Выходим из гостиницы в 7:30. Мороз - минус 28, но переносится легко, маленькая влажность.

С дорогой полная неопределенность. От Сосногорска до Ираеля дороги не существует. Местное население пользуется грунтовой дорогой, проложенной по тайге. Эти 80 км от Н.Одеса до М.Перы называются «Ираельский серпантин» или «Коми-трофи».
По этому пути проходят машины на Нарьян-Мар, Печору, Усинск, Усть-Цильму, Ижму. Фактически — это «дорога жизни» для огромного региона, единственная дорога, связывающая его с «материком».
Состояние дороги очень сильно зависит от погоды. В сухую погоду и зимой по дороге можно проехать на легковой машине, а вот после дождей даже полноприводные Камазы не могут преодолеть этот участок.

В настоящее время от Ухты в сторону Ираеля на участке Керки — М.Пера строится новая дорога. Часть ее уже готова, уложен асфальт, а другая часть находится в стадии строительства. Проезд по ней запрещен. В сентябре 2012 года из-за этого разгорелись нешуточные баталии, когда водители силой пытались убрать шлагбаумы и открыть движение по этому участку. В итоге на дороге был установлен пост ДПС и перерыто полотно дороги.

Перед выездом из Москвы информацию о дорожной ситуации на «Ираельском серпантине» мне не удалось получить, лишь в последний день промелькнуло сообщение, что на зиму открыто движение по новой дороге.
Утром, после небольшого совещания, решаем идти в сторону пос.Керки и если удастся, проехать по новой дороге. До Керок не очень далеко, около 30 км, и в случае неудачи, вернемся и пойдем на Н.Одес, а далее на серпантин.

Но удача оказалась на нашей стороне. Шлагбаум в Керках открыт, охраны нет, только надпись, что проезд запрещен, оставшаяся еще с лета. На встречу попадаются несколько машин. Действительно, движение по этому участку на зиму открыли.

f6_1
Тайга в районе Малой Перы


f6_8
Новая дорога около Кабанты-Вис


От Керок через Кабанты-Вис до Малой Перы около 60 км, а затем до Ираеля еще около 30км. Новая дорога почти на 80 км короче серпантина. Очень быстро доезжаем до Ираеля. Рассвело, солнца не видно, хмурое пасмурное утро. В Ираеле пытаемся найти заправку, но ее нет, ближайшая в 100км в Ижме.

Дорога на Ижму под снежным накатом, позволяет держать скорость 70-80 км/ч. Много встречных легковых машин.
С каждым километром величественная тайга, окружающая дорогу, приобретает все более северный вид. Ели и сосны тянутся вверх, от их пушистых лап не осталось и следа. Ветки наверху короткие и тонкие. Нижние ветки все сломаны, их остатки располагаются горизонтально, создавая странную картину, как будто кто-то, делая себе лестницу, на каждом дереве забил огромные гвозди. Эти виды при движении срастаются в единое пространство, расчерченное множеством горизонтальных линий.

В Ижму прибываем в половине первого. Мороз слегка ослаб, но поднялся сильный, пронизывающий ветер.
Ижма - село на берегу одноименной реки, районный центр с населением около 3000 человек. На территории района проживает 80% коренного населения коми-ижемцев. Они отличаются от других народов коми самобытностью языка, культурой, богатыми традициями.
Все постройки в селе в основном деревянные, встречается много старых домов. На улицах, несмотря на мороз и выходной день, много прохожих.
f6_2


f6_3
Ижма

Ижма - древнейшее селение, неподалеку от села археологами обнаружены 2 древних поселения VIII — III вв. до н. э.
Современная Ижма возникла во второй половине XVI века. Первые сведения о его существовании относятся к 1576 г.. Его основателями были коми, переселившиеся сюда с Выми и верхней Мезени.
Ижемцы сеяли рожь и ячмень, но своего хлеба им не хватало, приходилось покупать его втридорога у приезжих купцов. Важное значение в хозяйстве местных жителей имела рыбная ловля. Семгу и семужную икру охотно покупали приезжие торговцы. Но особенно важную роль играла охота, главным образом пушная. Жители Ижмы промышляли соболя, песца, горностая, белку и т.п. Охотились они как в угодьях на Ижме, так и в более отдаленных районах — на Печоре и в Зауралье. Московские купцы специально приезжали в Ижемскую слободку за мехами. Позднее Ижемцы сами стали ездить на ярмарки в Москву, Петербург, Новгород и другие города. С XVIII в. жители Ижмы стали заниматься оленеводством, внесли в него немало рациональных приемов и со временем стали самыми крупными оленеводами на Севере. В публикации 1865г. говорится, что в Ижме «редкий хозяин имеет от 500 до 1000 голов оленей». Завезя из Устюга молочный скот, Ижемцы вывели на его основе новую породу, причем столь удачную, что в середине XIX в. даже писали: «Ни в одном месте Архангельской губернии не приготовляется столь вкусное молоко и масло, как в Ижме…где можно делать сыры не хуже голландских».
Источник - http://www.izhma.ru/


Осмотрев село, решаем заехать в деревни на противоположном берегу. Расспрашивая прохожих, ищем ледовую переправу на левый берег Ижмы. Как удалось выяснить, она находится в трех километрах севернее села.
При выезде из села расположен красивый сосновый бор, в котором замечаем несколько фигур лыжников, идущих уверенным спортивным шагом. Еще в 1965 году местные энтузиасты-спортсмены проложили в лесном массиве первую в республике освещенную сельскую лыжную трассу. Лыжный спорт — приоритетный в Ижемском районе. Спортсменов высокого спортивного уровня готовит «Ижемская ДЮСШ», которая функционирует в районе с 1969 года. Она специализируется на подготовке лыжников-гонщиков.
Спортивные достижения принесли району славу и известность благодаря выходцам района, которые становились Олимпийскими чемпионами, призерами, чемпионами Европы, мира, СССР. Это чемпионы и призеры Олимпиад - Василий Рочев, Раиса Сметанина, Александр Ануфриев.
Всего в районе подготовлено 60 мастеров спорта СССР и России по 11 видам спорта.
Оказывается и в удалении от крупных спортивных центров, можно готовить спортсменов высокого уровня. Было бы желание.

Ширина Ижмы в месте переправы около 700м. Ледовая переправа слева и справа ограничена вешками.
Сразу за переправой находится село Бакур, родина Василия Рочева. Проезжаем по селу и направляемся в Сизябск, который виден вдалеке на пригорке.

f6_4
Дорога на Сизябск

Сизябск -крупное село с населением более 1000 человек.
На улицах, несмотря на холодную ветреную погоду, много людей, оживленное движение на машинах, снегоходах, лошадях. За некоторыми снегоходами прицеплены самодельные санки, в которых сидят дети. Чувствуется какое-то целеустремленное движение. Праздношатающихся мужиков-алконавтов, как в Подмосковье, не видно и улицы после полудня не опустели. В общем, жизнь здесь идет полным ходом.

f6_5
В Сизябске


В селе находится правление СПК «Ижемский оленевод». Большинство жителей села связано с оленеводством. Летом олени пасутся в тундре на побережье Карского моря за сотни километров от Ижмы, зимой, когда идет забой, оленеводы не пригоняют стада в деревни и села, а оставляют их под присмотром в лесах.
Местные жители рекомендуют приобрести оленину. Идем на склад и выбираем оленьи деликатесы. Интересуемся, где можно приобрести унты. Унты они не шьют, а изготавливают только пимы. Но пошивочный цех в праздники закрыт и купить можно только у частников. Отсылают в дом напротив, где Елена становиться счастливой обладательницей настоящих северных бурок.
Недалеко от села на Базуй-горе несколько лет назад был установлен настоящий оленеводческий чум. Это только часть хозяйства сельского туристического комплекса «Войвыв сикт» («Северная деревня»), организованного местной жительницей Зинаидой Павловной Вокуевой. Очень хотелось посетить чум и познакомиться с бытом оленеводов, но безжалостное, быстролетящее время не позволило нам этого сделать. Отложим знакомство до следующего нашего приезда в Сизябск.

Из Сизябска по ледовой переправе через Ижму возвращаемся на дорогу на Усть-Цильму и через 65 км вновь выходим на ледовую переправу, но на этот раз уже через Печору. Переправа длиной почти в километр.
От переправы до Усть-Цильмы 60 км дорога идет на запад по гряде Сосьвинский мусюр с высотами 100-150м. В переводе с коми «мусюр» означает водораздельную возвышенность. В Усть-Цильме Печора делает резкий поворот на север, здесь в нее слева впадают две реки Пижма и Цильма.

Село Усть-Цильма известно в Республике Коми и за её пределами как самобытный край.
Пятое столетие стоит на холмистом берегу Печоры село Усть-Цильма. Живут на этой печорской земле люди, верные заветам своих предков – староверов, которые прибыли в этот суровый северный край в поисках воли и уединения от притеснений государства и церкви.
Сегодня – это историко-культурный заповедный уголок русской старины, где сохранены традиционные обряды и устои быта, звучат старинные песни. Особенность усть-цилемской старины в том, что в речи устьцилем, в их одежде, укладе жизни, ремеслах, песнях, хороводах, молитвах остались черты средневековья. В Усть-Цилемском районе ещё сегодня можно послушать устьцилемские сказки, былины, «нарядится» в старинные сарафаны сшитые по фасону 15 века, прикоснуться руками к предметам из глубокой старины.
Источник - http://www.ust-cilma.ru/obzor.html


В Усть-Цильму прибываем около 18:00. У нас забронированы места в гостинице спорткомплекса. Несколько раз спрашиваем у местных жителей как проехать к комплексу, они отвечают, но ответы малоинформативны, получить нужную информацию удается с трудом. Поэтому приходится еще и еще раз переспрашивать у других прохожих.
Наконец, какими-то заснеженными дворами с трудом продвигаемся к спорткомплексу. С пригорка видим ярко освещенный каток на котором очень много детей и молодежи. Звучит громкая бодрящая музыка, так и хочется взять коньки и «тряхнуть стариной».
Около катка замечаем еще один УАЗ-Патриот с московскими номерами. Как потом оказалось несколько часов назад приехал Александр aka Azimutx со штурманом. Вот такая неожиданная встреча на таежных просторах.
Вечер прошел, как говориться, в теплой дружественной обстановке.

Несколько размышлений по поводу.....
Администрация района пытается развивать туризм, на их сайте размещены планы, маршруты, приглашения. Но, на самом деле.... «Я планов наших люблю громадье....». В селе две гостиницы — центральная и аэропортовская и обе закрыты до 8 января. В частном секторе остановиться тоже невозможно. Гостиницу я пытался забронировать за две-три недели до поездки и можно было как-то среагировать на данную ситуацию. Но ответ был однозначным: «Нет, нельзя». Вот и приезжай к ним в гости. Громкие слова о гостеприимстве расходятся с конкретными делами. Спасибо руководству спорткомплекса за предоставленную возможность отдохнуть после трудной дороги не «в чистом поле у реки», а в более-менее комфортных условиях.
Путешествуя по России, видим, что везде от Подмосковья до отдаленных северных районов местная власть существует сама по себе и для себя, образуя какой-то странный административный социум. Создали красивые сайты с минимумом нужной информации, но зато с призывами, лозунгами и планами. Решить какой-либо вопрос, связанной с путешествиями или проводимыми нами мероприятиями, практически невозможно. Сразу находится масса причин, отговорок, «подводных течений». Это касается всех наших мероприятий от «Панфиловских рубежей» и «Дмитрогорья» до многодневных экспедиций. Почему-то они шарахаются от наших предложений как от огня. Видимо «бурная инициатива снизу», на фоне их безделья и проедания бюджета, как говорится, «не в тему». Да ладно с ними, не буду продолжать...
Народ, несмотря на это, продолжает жить, трудиться, радоваться жизни, отдыхать, путешествовать. Любой вопрос на «частном» уровне решается очень быстро. Нужна гостиница - пожалуйста (пример, Кебанъель, Диюр, Яренск, Усть-Цильма), нужна экскурсия — пожалуйста (Сизябск, Якша, Яренск). И таких примеров приводить можно очень-очень много.

Автопутешествие "Южный Тиман 2013







Четвертый день. 1 января 2013 года.

По плану нам сегодня предстоит пройти около 300 км от Кебанъеля через Пузлу до Троице-Печорска.
Небольшой дневной пробег позволяет вернуться на 10 км назад и осмотреть Ульяновский монастырь, стоящий недалеко от дороги. Вчера вечером мы проехали мимо него и в темноте ничего не увидели.

Утром не спеша загружаем машины, прощаемся с гостеприимными хозяевами и едем в Ульяново.
f4_1
В гостинице "Таежная". Пилоты в ожидании утренного инструктажа.


Село Ульяново расположено на берегу Вычегды, а монастырь находится рядом, на высоком холме.
Погода хорошая — солнечно, безветренно, температура около минус 15. Дорога идет вдоль Вычегды по холмам, то спускаясь под горку, то поднимаясь вверх. Это западная оконечность Тиманского кряжа. С высот открываются виды на окрестные просторы.
Неожиданно, на одном из очередных подъемов, из-за поворота открывается просто фантастический вид. Над заснеженной тайгой на фоне зимне-голубого неба на снежном ковре-самолете как-бы летит монастырь.
Этот вид очень хорошо передан на фотографии, сделанной Александром.

f4_а
Троице-Стефано-Ульяновский монастырь

Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь основан в конце XIV века святителем Стефаном Пермским. В конце XIX века в монастыре возведены величественные храмы и постройки, частично сохранившиеся до наших дней. В начале XX века это был один из крупнейших монастырей России.
В 1918 году Троице-Стефано-Ульяновский монастырь был закрыт, осквернен и разграблен.
Монахи подверглись гонениям и казням. Двое из них, иеромонахи Платон и Мелетий, причислены к лику святых Новомучеников Российских.
В 1994 году в монастыре, который возглавил иеромонах Питирим, ныне епископ Сыктывкарский и Воркутинский, возобновилась монашеская жизнь, начался ремонт монастырских зданий, были возвращены святыни.
В настоящее время настоятелем монастыря является епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим (Волочков).
Число монашествующих 17 человек: два игумена, два иеромонаха, два иеродиакона, пять мантийных монахов, четыре инока, схимонахиня и мантийная монахиня. В монастыре воспитывается трое детей-сирот. Всего число насельников обители 30 человек.
В монастыре имеется 6 действующих храмов, часовня и святой колодец.
Божественная Литургия в монастыре совершается ежедневно. Читается псалтырь. Утреннее и вечернее молитвенное правило совершаются соборно, после вечернего правила совершается крестный ход по территории обители.
В монастыре проводится отчитка.
Монастырь всегда принимает желающих посвятить свою жизнь служению Богу, а также мужчин, желающих некоторое время потрудиться во Славу Божию.
Монастырь принимает паломников, имеется гостиница. Монастырская гостиница может вместить до 100 человек. Проживание и питание в монастыре бесплатное.
Источник - http://ylianovo-monastir.prihod.ru/


f4_4

f4_7

f4_6
Деревня Ульяново. Вид на Вычегду


f4_5


Осмотрев монастырь и погуляв по окрестностям Ульяново, начинаем движение в сторону Троице-Печорска. Еще раз проезжаем мимо гостеприимного Кебанъеля. В Усть - Куломе дорога резко поворачивает налево и идет в тайге по югу Тиманского кряжа в направлении на северо-восток. Про покрытие дороги сказать сложно, то-ли асфальт, то-ли грейдер, дорога под ровным снежным накатом, кое-где на подъемах слегка присыпана песком. Идем со скоростью 60-70 км/ч.

Интересные сведения об Усть-Куломский районе:
Район находится на юго-востоке Республики Коми, в бассейне реки Вычегда.
Люди на Усть-Куломской земле жили с древнейших времен. Первый человек в этих местах появился еще в эпоху мезолита, 8-10 тыс. лет назад. На территории района найдено большое количество археологических памятников - от эпохи камня до средневековья, среди которых древнейшие поселения, могильники и святилища.
Первые упоминания о современных населенных пунктах содержатся в переписной книге Яренского уезда и относятся с ХVII веку.

Достопримечательности Усть-Куломского района
1. Заказник комплексный республиканского значения «Вычегда» - организован с целью сохранения водоохранного комплекса в верховьях реки Вычегды. Расположен на территории Троицко-Печорского и Усть-Куломского районов.
2. Ботанический памятник природы «Габшорский» - расположен в подзоне средней тайги, в верховьях реки Вычегды, в 9 км ниже села Помоздино. Участок охраняется как островное местонахождение кедра на юго-западной границе ареала.
3. Войвожский ботанический памятник природы - расположен в подзоне средней тайги, в верховьях реки Вычегды, в истоках реки Помес, в долине ручья Войвож. Площадь - 13 гектаров. Кедр сибирский растет в сосновом бору-черничнике. Это изолированное островное местонахождение кедра на юго-западной границе ареала.
4. Ботанический памятник природы «Вуктыльский» - охраняется ценный флористический комплекс. Находится в подзоне средней тайги, на правобережье реки Вуктыл - левого притока Вычегды, в 20 км к югу от села Усть-Кулом. 
5. Памятник природы «Плесовка» - расположен в подзоне средней тайги, на пойме правого берега Вычегды, в 4 км ниже устья реки Вуктыл. Площадь - 50 гектаров. На юго-восточном берегу озера Плесовка и в воде произрастают осока острая, сабельник болотный, осока бутыльчатая и ива филиколистная. Выше по склону среди разнотравных, пестрого состава травянистых зарослей из Иван-чая, василистника малого, хвоща полевого, смолевки обыкновенной и других растений произрастает очень ценное декоративное растение с крупным синим цветком - ирис сибирский. Он включен в Красную книгу СССР. В нашей республике этот вид найден еще только в одном месте - в пойме Вычегды между Усть-Куломом и с.Керчомъя.
6. Памятник природы «Помоздинский» - охраняется богатый флористический комплекс. Площадь - 132 гектара. Занимает участок долины реки Помоза, правого притока Вычегды, находящийся на левом берегу, в 5 км к западу от села Помоздино, подзона средней тайги.
7. Памятник природы «Пузлинский» - находится в окрестностях деревни Пузла, на правом берегу одноименной реки - притока Вычегды. Площадь - 15 гектаров. Ценность охраняемого флористического комплекса состоит в том, что некоторые растения находятся здесь на границах своих ареалов. В частности, это астрагал холодный и любка двулистная. Нельзя не отметить, что козелец Рупрехта на данной охраняемой территории встречен впервые в бассейне Вычегды. Этот скально-степной вид произрастает в бассейне Илыча, верхней Печоры и верхней Мезени.
8. Курьядор - геологический памятник природы.
9. Воль (Волью), Выль, Волжемка - заповедная река, правый приток Вычегды, впадающий в нее на 942-м км от устья. Длина - 174 км. В реку впадает 110 притоков, в бассейне имеется 70 озер общей площадью 0,57 км2. В реке находятся нерестилища семги. Лов рыбы запрещен.
10. Вадбожский ихтиологический заказник - расположен на участке реки Вычегды в пределах 689-693 км от устья. Включает русло реки Вычегды и лесоохранную зону по обоим берегам. Равнинный участок реки Вычегды. Ширина русла - 100-150 м, глубины - 5-7 м. Дно песчано-галечное. Участок непромысловый. Разрешен любительский лов. Создан для охраны стерляди.
11. Пожегодский заказник - включает реку Пожег, приток Вычегды, от истока до устья. Создан для охраны нерестилищ семги и хариуса. Лов рыбы в реке-заказнике охранным режимом полностью запрещен.
12. Озеро Донское (Донты, Дон) - расположено в бассейне рек Кулэмъю и Вычегды, в 7 км к юго-востоку от села Дон. Площадь озера - 4,6 км2. Озеро имеет удлиненную форму с весьма извилистыми очертаниями. Глубина в межень - 1,5-2 м. Озеро Донты является остатком древнего приледникового водоема. В озере водится щука, язь, окунь и сорога. Озеро соединено с рекой Кулэмъю каналом Дон-Вис, прорытым 160 лет назад. Озеро расположено в зоне болотного заказника «Донты», созданного для охраны эталона типичного переходного болота средней тайги.
13. Озеро Кадам (Кадомское) - расположено на болоте между селами Керчомъя и Дон. Озеро является остатком древнего большого приледникового водоема. Форма озера круглая. Длина около 4 км, ширина около 3,5 км. В озере водится окунь, карась, щука, плотва. На озере Кадомском используется нетрадиционный лов рыбы - летом зимними удочками. Секрет прост: часть озера покрыта растительным ковром, способным выдержать человека. Мох пробивается палкой, и лов рыбы с зимними удочками идет по этим лункам. Кадам - это коми море в Усть-Куломском районе.
14. Северо-Екатерининский канал - 18-ти км водный канал, соединяющий бассейны рек Вычегды и Камы, строительство которого было начато во времена Екатерины II.
15. Памятники археологии
Стоянки:
«Чуддинты-II», поздняя бронза - ранее средневековье, западное побережье о.Чуддинты
«Донты», примерно неолит - ранний железный век, северное побережье о.Донты
«Лебяжская», ранняя бронза, ранний железный век, южное побережье о.Ыджыдвад
«Озъяг-I», «Озъяг-II», «Озъяг-III», поздняя бронза, ранний железный век, раннее средневековье, правый берег р.Вычегды
«Седтыдин», поздняя бронза, левый берег р.Вычегды
«Ульяновская», VII-VI тысячелетие до н.э., правый берег р.Вычегды

Источник - http://усть-кулом.рф/



Деревушки, встречающиеся на нашем пути - Кырныша, Помоздино, Вольдино, Ягкедж — уютно разместились на берегу Вычегды недалеко друг от друга. Все дома и подсобные постройки в хорошем состоянии, разрушенных и заброшенных домов не видно. На улицах гуляют люди, встречающие группки молодежи приветственно машут нам руками.
В Ягкедже в очередной раз пересекаем Вычегду, в этот раз по понтонному мосту. Ширина реки в этом месте не более десятка метров.

f4_8
Переправа через Вычегду в Ягкедже.

f4_9

Дальше, более сотни километров, дорога идет по тайге, где нет населенных пунктов, не считая села Пузла, которое осталось справа в стороне от дороги.

f4_10
Дорога от Ягкеджа на Пузлу


За Пузлой еще раз пересекаем Вычегду, но уже по новому мосту. Здесь река совсем узкая и не замерзшая. Исток находится на расстоянии 28 км от этого места. Таким образом, мы прошли всю Вычегду от места ее впадения в Северную Двину в Котласе до истока в районе Пузлы.

О Вычегде из Википедии:
Длина реки— 1130 км, площадь бассейна — 121 тыс. км².
Рельеф бассейна сложился в результате неоднократных оледенений и особенно последней трансгрессии Северного моря. Поверхность равнинная со средней высотой 120—150 м. Речные долины широкие, аллювиальные долины узкие, без террас. Бассейн сложен пермскими отложениями (глины, мергели), каменноугольным известняком, юрскими и меловыми породами, перекрытыми четвертичными отложениями.
Русло извилистое, уклон реки незначителен (0,000162).
Берет начало на южной окраине Тиманского кряжа в болоте Дзюр-Нюр из слияния двух ручьёв — Лун-Бож и Вой-Вож.
Долина в низовье шириной до 10 км. Пойма широкая, обычно двусторонняя, заросла лугами, заболочена, много проток, стариц. Русло от 100 до 680 м шириной, песчано-глинистое с галькой, неустойчивое с перекатами, отмелями и островами. Глубина на перекатах до 0,5 м, на плёсах 1,5—5 м. Скорость течения 0,3—0,6 м/сек (летняя межень) до 1,5—1,8 м/сек (половодье). Вычегда относится к рекам с незавершённым меандрированием.



От Пузлы дорога идет на север и выходит на трассу Ухта-Троице-Печорск недалеко от села Войвож.

Солнце уже село, быстро темнеет и усиливается мороз. На одном из лесовозных перекрестков останавливаемся на ужин. Александр быстро выдвигает свой столик из багажника, горячим кипятком из термоса завариваем «быстрые» супы и чай и через несколько минут сытые и довольные продолжаем наш путь.

В Троице-Печорске останавливаемся в гостинице «Печора», которая находится на въезде в город. С виду кажется, что она построена недавно, но в номерах комфорт и обстановка, видимо, еще с советских времен. В гостинице кроме нас никого нет. Но это не помешало администратору взять с нас 25% за предварительное бронирование (этот «древний обычай» остался у них тоже с советских времен). Это единственная гостиница где, за последние несколько лет наших путешествий, пришлось оплачивать бронирование, да еще и довольно приличную сумму. В итоге «драный» двухместный номер обошелся нам дороже двухкомнатных «Люксов» в некоторых других местах.
Итого за день пройдено — 325 км.

Пятый день. 2 января 2013 года.


Сегодня по плану у нас радиальный выход по маршруту Троице-Печорск — Комсомольск-на-Печоре — Якша — Троице-Печорск (250км), а затем переход до Сосногорска (180 км).

Цель посещения Якши — рекогносцировка будущих летних маршрутов.

Выезжаем рано утром. Температура минус 28. Рассвет встречаем в дороге. От гостиницы до Якши 118 км прошли за 2часа 15мин. Летом на преодоление этого участка уходит 5-6 часов, а зима сделала свое дело, заровняла все неровности на дороге.
Нашим «доблестным» дорожникам, которые не могут привести дороги в порядок пора выдвигать лозунг: «Лето - враг дорог! Даешь зиму!!!».

Якша - старинное поселение с населением более 1000 человек. Его история начинается с 1770 года, когда была основана Якшинская пристань. Она в то время являлась единственным складочным хлебным пунктом для всей Печоры. Якша находилась на Печорском волоке, связывающим Каму с Печорой.
В 1930 году был основан Печоро-Илычский государственный природный заповедник.

В 1995 г. принято решение о занесении в список всемирного наследия ЮНЕСКО территории «Девственные леса Коми», включающей площади Печоро-Илычского заповедника и национального парка Югыд-ВА, а также их буферные и охранные зоны.
В Якше находится правление заповедника.

В 1949 года было принято постановление Совета Министров РСФСР организовать при Печоро-Илычском заповеднике опытную лосиную ферму. Это первая в мире опытная лосеферма, ее задача - одомашнивание лося.

f4_11
Дорога на лосеферму.

 
f4_13

Заезжаем на лосеферму. Завидев наши машины, выбегает из дома и направляется к нам сотрудница фермы Светлана Владимировна. Приглашает посмотреть и покормить ее молодежь — лосей-одногодок. Она всю жизнь работает с лосями, сейчас у нее на попечении находится около 10 малышей. Заходим в загон, лосята, в предчувствии вкусного угощения, кидаются к нам, выбивая мордами из рук и хлеб и фотоаппараты. Их рост в холке 130 — 160 см. Еле-еле удается отбиться от их внимания.

f4_15

Стараюсь много фотографировать, но руки без перчаток быстро замерзают, температура опустилась до минус 32.
Тем временем к нам подходит еще одна Светлана — Светлана Поликарповна. Она занимается взрослыми лосями. Их загон находится в тайге в полукилометре от молодежи.
Идем кормить взрослых лосей. Их тоже около десятка. Она насыпает им в кормушки комбикорм, мужики на «Буранах» подвозят из тайги ветки для корма. В загоне все ветки уже съедены.

f4_16

Светлана Поликарповна 32 года доит лосей. Доить приходится 4 раза в день, надой 4-8 литров в день. Молоко славится своими целебными свойствами. Оно обладает высокой биохимической активностью, им лечатся заболевания желудочно-кишечного тракта и иммунной системы.

Из Якши через Троице-Печорск едем в Сосногорск.

f4_18
Дорога Якша - Троице-Печорск.

Покидая Троице-Печорский район хочу рассказать о его достопримечательностях.
Район находится на юго-востоке Республики Коми в бассейне Верхней Печоры. По площади это одно из самых больших муниципальных образований республики Коми.

Первый человек на территории Троицко-Печорского района появился в эпоху каменного века — 10-8 тысяч лет назад. Памятники-пещеры, рассказывающие о заселении края, поистине уникальны. Ледяная пещера — постоянное место хранения реликтового льда, Медвежья — одна из самых северных в мире стоянок первобытного человека. Канинское пещерное святилище служило местом жертвоприношения древних, о чем свидетельствуют кострища, изделия из бронзы, стекла и глины, найденные археологами. Основателей Троицко-Печорска привлекали сюда нетронутые богатства тайги. В лесах обитало много пушного зверя, в том числе соболя и бобра, а также оленей, лосей. Печора издавна славилась семгой и сигом.

Уникальность района состоит в том, что он находится на стыке двух частей света — Европы и Азии, что привело к смешению двух фаун и флор. Европейской, с одной стороны, и сибирской с другой.

Визитная карточка района — столбы выветривания - каменные идолы на вершине горы Маньпупунёр. В 2008 году «Столбы выветривания» признаны «Чудом России».

Рельеф — холмистая равнина, разделенная речной сетью. С востока район окружают Уральские горы. По западной части района проходит Тиманский кряж.

Район известен самым крупным в Европе Печоро-Илычским государственным биосферным заповедником. На территории заповедника сохранились большие массивы девственных лесов. Почти 20% всей флоры заповедника составляют редкие виды растений, нуждающиеся в особой охране. Среди них — кустарники, грибы, мхи, лишайники. Здесь зарегистрировано 49 видов млекопитающих и 230 видов птиц.
На территории района обнаружены 89 стоянок первобытных людей, в том числе Медвежья и Уньинская пещеры, геологический памятник «Скала Лек-Из», памятники природы.

Из достопримечательностей можно еще указать:

«Развалины древнего города» («Торре-Порре-Из») - геологический памятник. Находится в северной части плато Торре-Порре-Из, в 30 км к северу от плато Маньпупунёр. Почти 10 км занято «городом горных руин». Представляет собой живописные формы выветривания, напоминающие развалины города с улицами, домами, площадями, башнями, крепостными стенами. Встречаются уникальные памятники проявления сил морозного выветривания - качающиеся камни и т.д. Имеют большую научную ценность, как геоморфологический памятник (классический пример разнообразных форм морозного выветривания).

Скала «Лек-Из» - геологический памятник природы. Расположен на правом берегу реки Илыч, в 4 км ниже ручья Большой Сотчемъёль на территории Печоро-Илычского заповедника. Представляет собой живописную группу скал, сложенных поставленными «на голову» пластами светло-серых известняков. На поверхности выветриванием созданы эффектные фигуры. Интересны как образец рельефа, созданного речной эрозией и морозным выветриванием.

Скалы «Татарское Вичко» - геологический памятник природы. Находятся в верхнем течении реки Илыч. Они представляют собой двуглавую скалу, одна из вершин которой высотой до 30 м напоминает минарет мусульманской мечети. Чрезвычайно живописна. Интересны как образец эрозионного рельефа. Памятник имеет эстетическое значение.

Карстовый лог Иорданского - геологический памятник природы. Находится на правом берегу Печоры. Разработан в девонских известняках. Протяженность живописного лога около 1 км. В нем, как в музее, собраны разнообразные формы карстового рельефа (воронки, поноры, карстовые станцы и т.д.). Здесь же находятся Медвежья, Туфовая и Ледяная пещеры.

Источник - http://www.trpk.ru/


В Сосногорске поселяемся в гостинице «Жемчужина». Отличные, недорогие номера, везде зона Wi-Fi. В нашем люксе есть кухня с микроволновкой и посудой. На первом этаже в распоряжении гостей кухня, посуда, столы. В ближайшем магазине приобретаем продукты на ужин и устраиваем «пир с пивом и пельменями». Спасибо персоналу гостиницы за уютную обстановку.  

За день пройдено 430 км.

f4_19
В гостинице "Жемчужина". Wi-Fi в работе.

Автопутешествие "Южный Тиман 2013

Третий день. 31 декабря 2012 года.


При подготовке маршрута я специально дважды, на пути туда и обратно, проложил его через старинный город Яренск. Дело в том , что у участницы нашего путешествия Любы в этом городе есть свой личный интерес. И посещение Яренска дважды это наш небольшой Новогодний подарок для нее. Она никогда не была в этих краях и для нее это своеобразное открытие неизвестного ранее города.
Дело в том, что ее дед, известный советский педагог, профессор, доктор педагогических наук Илья Чувашов родом из д. Лантыш, что в нескольких километрах от Яренска.
В Яренском краеведческом музее хранится информация о нем. У Любы в архивах тоже сохранилось много старых документов и фотографий деда. Перед поездкой они были отсканированы и записаны на диски. Сотрудники музея были заинтересованы в получении этих документов, т.к. в музее их нет. По предварительной договоренности была назначена встреча с сотрудниками музея в последний день уходящего года.
Но наш график движения и всеобщая предновогодняя суета не позволяли сделать длительную остановку в Яренске. И поэтому, что бы иметь возможность поработать в музее несколько часов, был запланирован заезд в Яренск на обратном пути.
Предыдущим вечером мы успели встретиться с работником музея Еленой и обговорить несколько вопросов. Она сообщила, что сделала подборку архивных материалов, и при следующем посещении можно будет с ними ознакомиться.

31-го декабря выезд был назначен не очень рано. Пилотам надо было отдохнуть после двух напряженных дней езды по снежным дорогам. Вышли из дома когда рассвело.
Проехали по городу, сделали фотографии, а потом поехали в родовую деревню деда Лантыш.
f3_1
В Яренске

Интересна судьба Яренска. Раньше это был процветающий город, а сейчас обычное село с населением около 4 тыс. человек, центр Ленского района Архангельской области.

Первое упоминание «Еренского городка» в Вычегодско-Вымская летопись датировано 1384 годом. Населенный пункт стоял на реке Вычегда, северном пути на Урал, что благотворно сказывалось на его развитии.

По берегам Вычегды люди селились в древних времен. Главным занятием до Х-ХII веков были охота и рыболовство. С ХII-ХIV веков начинает преобладать скотоводство и земледелие. В жалованных грамотах московских князей за 1483, 1484 и 1490 годах перечислены деревни Березник, Ям, Ирта, Лена, погост Вожем, деревня Цылибская, Шоном, Ошлапье и другие. В писцовой книге Яренского уезда 1608 года упоминаются погосты на речке Урдома (деревня Урдома), Пустынский (Слободчиково), деревня Вандыш, погост Чакульский. В этих погостах (волостях) перечислены десятки деревень.

В ХIII-ХV веках по Вычегде проходил великий речной путь, связывающий Северную Европу с Северной Азией. Этот путь начинался от Великого Устюга, шел вверх по Вычегде, притоку Выми, далее по волокам и другим рекам через Камень (Урал) на реке Обь. Путь с Вычегды шел на Каму через Немский волок.

По указу Петра I от 1708 года, государство было разделено на 8 губерний, Яренск вошел в состав Сибирской губернии.
5 февраля 1780 года по указу Екатерины II, в числе многих, Яренск получает статус уездного города с присвоением герба.
В течение многих веков Яренск был центром обширного Яренского уезда, сначала в Сибирской и Архангелогородской губерниях, а затем в Вологодской губернии. Уезд занимал большую часть территории нынешней Республики Коми и нынешний Ленский район.

Первые пароходы на Вычегде.
Для проводки судов по рекам использовались парус и весла, а вверх по реке -- бурлацкая лямка. Иногда эти способы совмещали.

В шестидесятые годы ХIХ века по Вычегде пошли первые пароходы, делаются первые шаги в развитии грузо-пассажирского пароходства. С весны 1898 года товарно-пассажирское сообщение Устюг -- Яренск -- Усть-Сысольск на пароходах стало регулярным. В начале ХХ века на Севере действовало Северное пароходство, суда которого совершили первый рейс по маршруту Архангельск -- Котлас -- Яренск -- Усть-Сысольск.
Пароходы общества «Лебядь» обслуживали рейсы В. Устюг -- Сольвычегодск -- Яренск -- Усть-Сысольск, с 1911 года совершая рейсы шесть раз в неделю.

Гавань на Себентии
Яренская уездная управа, начиная с 1906 года, ряд лет возбуждала вопрос об устройстве пристани-гавани в Себентьевском озере близь города Яренска «...посредством соединения его при помощи каналов и прилегающих озер с рекой Вычегдой». В 1914 году уездная управа довела до сведения очередного земского собрания, что ею было возбуждено через Вологодского губернатора 8 января 1914 года «подобное мотивированное ходатайство перед Министерством путей сообщения о приспособлении озера Себентьевского в пристань-гавань и о соединении его каналом с Вычегдой», но ответа не получила.
Управление Внутренних водных путей и шоссейных дорог по приказанию Министра путей сообщения 29 ноября 1914 года уведомило, что МПС со своей стороны решило признать производство указанных работ желательными и произвело в 1913 году изыскания, на основании которых и был разработан соответствующий проект. Но «...ввиду обстоятельств военного времени (шла Первая мировая война) самое производство таковых работ приходится отложить до более благоприятствующего момента ».
Проект так и не был осуществлен. Пнтыосле Первой мировой прошла война гражданская, которые привели к разрухе народное хозяйство. Возможно, что эта идея будет востребована в будущем.

От «Гоголя» до «Зари»
В годы гражданской войны регулярных рейсов пароходов по Вычегде не было, они вновь восстановились только в 1921 году. В тридцатые годы по реке совершали постоянные пассажирские рейсы двухэтажные пароходы «Фрунзе», «Гоголь», «Добролюбов». Летом, когда вода спадала, ходили одноэтажные пароходы.
Во второй половине шестидесятых годов XX века на смену пароходам пришли теплоходы, а в семидесятые -- речные теплоходы «Заря».

В девяностые годы XX века судоходство на Вычегде резко сократилось. Теперь землечерпальные работы на Вычегде не ведутся, не устанавливаются и речные знаки для судоходства, за направленностью русловых процессов не следят.
Владимир Александрович ЛУКОШНИКОВ научный сотрудник Яренского краеведческого музея.



Дорога до Лантыша петляет по пойме Вычегды. Вычегда из-за наносов песка постоянно меняет свое русло. Пойма достигает 5-7 км в ширину.
В Лантыше сохранилось несколько домов-шестистенок. На фотографиях начала XX века запечатлены именно такие дома.
Мы специально остановились на краю деревни, чтобы дать возможность Любе спокойно пешком пройтись по деревне, почувствовать деревенскую атмосферу и представить как здесь жил, учился и рос ее дедушка.


f3_6
До свидания Яренск!

f3_2
Деревня Лантыш

f3_5

f3_4

f3_3

Местного населения в деревне не видно. Пока мы стояли, мимо нас проехало несколько охотников на УАЗах и Буранах.

Закончив экскурсию по Лантышу мы взяли курс на нашу Новогоднюю «столицу» пос. Кебанъель.
Маршрут Яренск (Лантыш) — Айкино — Усть-Вымь — Сыктывкар — Сторожевск — Кебанъель. Всего около 360 км.

Километрах в 20 от Яренска заканчивается Архангельская область и начинается Республика Коми.

f3_7

Не знаю почему так получается, но практически каждое наше Новогоднее путешествие проходит через Коми. Чем-то необъяснимо загадочным привлекают нас эти края. Вот и в этот раз мы опять в Коми, да и кроме того первый раз будем встречать Новый год на территории этой республики.

Уже не первый раз мы едем по дороге Яренск — Усть-Вымь, и каждый раз и летом и зимой не можем налюбоваться местными видами. Северная заснеженная тайга, живописные речки подо льдом, деревушки с вьющимся из печных труб дымком, белоснежная дорога — все это радует глаз и создает Новогоднее настроение.
Здесь, всего в полутора тысячах километров от Москвы, абсолютно отличный от столичного мир, мир Российской глубинки или, если сказать еще точнее, мир России. Живет Россия своими ежедневными неторопливыми делами и заботами, своими радостями и печалями. Летом готовится к зиме, зимой — к лету. В каждом доме сделаны все необходимые запасы, да это и правильно, надеяться на «дядю» или на нашу современную власть просто безрассудно. Ни работы, ни денег, ни даже тепла зимой от нее не дождешься. ….
Рамки отчета не позволяют дальше философствовать на эту тему.

Продолжу повествование. При въезде в село Айкино дорога выходит на берег Вычегды. На окраине села, на высоком берегу реки устроена смотровая площадка, с которой открывается вид на вычегодские просторы.

f3_8
Река Вычегда у села Айкино


В 20 км от Айкино на месте впадения реки Вымь в Вычегду на высоком берегу расположено село Усть-Вымь. Село имеет богатейшую историю и является важным духовным центром России.

Начало Усть-Выми связано с именем Стефана Пермского.
В 1379 г. Стефан отправляется «в землю Пермскую, на Вычегду, на проповедь Слова Божия среди нечестивья племени пермян». В 1380 г. он добирается до устья реки Вымь, где поставил келью и дом молитвенный.
Место было выбрано не случайно - здесь, на перекрестке речных путей находилась одна из главных «кумирниц» пермян.

В 1383 была образована Пермская епархия, а Стефан стал епископом Пермским. Образование епархии имело огромное значение для Коми края - по сути, это означало присоединение его к Московской Руси. С этого времени начинается расцвет «владычного городка» Усть-Выми, ставшего административным и религиозным центром огромного края. Усть-Вымь была важным центром проведения московской политики на Северо - Востоке.

Родился Стефан около 1340 года в Великом Устюге. Ещё в раннем детстве ему предсказали, что он будет просветителем «пермяцкого народа».
Чтобы пользоваться Священным Писанием, Стефан изучил греческий язык.
Стефан составил зырянскую азбуку. Зырянская азбука из 24 знаков – Анбур была составлена в Ростове в 1372 году. В азбуке Анбур он использовал кириллические и греческие буквы, а некоторые графические знаки создал сам на основе древних зырянских тавровых меток или родовых символов (пасов).
Благодаря Стефану Пермскому, народ коми среди финно-угорских народов – третий, у кого появилась письменность. Стефан перевел на зырянский язык богослужения православной церкви.
Зырянский язык существовал до середины XVIII века. В XVII в. был создан новый алфавит полностью на русской графической основе.
Усть-Вымь небольшое поселение, но со времен Стефана был окружен внушительными валами с деревянными стенами. В упоминавшихся «осадных дворах» в случае опасности отсиживалось местное население, укрывавшееся за стенами городка. Время было смутное, тревожное. Уже в 1385 г. «владыко Новгородский» послал дружинников «воевати пермскую епархию», но в тот раз до Усть-Выми не дошли, были разбиты устюжанами. Однако в следующем году новгородцы опять «воевали» вычегодские волости - шла яростная борьба за власть между Новгородом и Москвой. В 1392 г. к Усть-Выми подступили вогуличи, городок не взяли, но пожгли посады. В 1450 г. городок пытались взять ветчине, но опять безуспешно. Епископы Герасим и Питирим погибли насильственной смертью. Позднее они, а также епископ Иона были канонизированы Русской православной церковью, и вместе со Стефаном Пермским составили собор усть-вымских святых.

Но постепенно значение Усть-Выми начинает падать. Влияние Московского государства распространилось на зауральские племена, и они перестают совершать набеги на Коми землю, теряет свое значение Новгород, и прекращается междоусобная борьба за вычегодские и двинские земли. В конце XV века епархия получает название Пермской и Вологодской, а ее центр постепенно перемещается в Вологду.

В 1564 г. резиденция архиерея была официально перенесена из Усть-Выми в набирающую силу столицу Русского Севера. Из форпоста Московской Руси Усть-Вымь становится тихим погостом, затерянным в глуши северных лесов, вдали от эпицентров политической и экономической жизни государства.

О былой славе Усть-Выми напоминало большое количество церквей. Белые усть-вымские храмы, вытянувшиеся вдоль реки, на высоких холмах, создавали исключительно живописную, праздничную картину, придавая коми селу внушительный вид. Это был достойный памятник древней столице Пермской епархии и ее архиереям.

К сожалению, великолепие Усть-Вымского церковного ансамбля сегодня можно увидеть только на старых фотографиях. Гонение на церковь при советской власти ударило и по усть-вымским храмам. В 30-е годы они были закрыты и разрушены Благовещенская и Вознесенская церкви, колокольня, утрачены могилы пермских святых. Уцелели Стефановская и Михайло-Архангельская церкви.

Источник -http://www.ust-vym-monastyr.ru/ust-vym.htm


Сегодня в Усть-Выми можно увидеть лишь Стефановский и Михайло-Архангельские храмы - старейшие каменные строения на территории Республики Коми.

В Усть-Выми делаем остановку.

f3_11

f3_10
Стефановский и Михайло-Архангельские храмы

f3_9
Село Усть-Вымь.


Полдень, отличная погода, солнце слегка затянуто дымкой, температура минус 12 град.

Лена и Люба посещают церковь и купаются в святом источнике.
Мы с Александром тем временем наблюдаем за полетом мотопарапланеристов. Несколько человек, сменяя друг друга, стартуют со льда Вычегды. Поодиночке, а иногда парами они поднимаясь все выше и выше, демонстрируют различные сложные элементы пилотирования. На снегоходах к ним подъезжают новые участники.
Просто удивительно, в селе с населением менее тысячи человек, как минимум, четыре параплана и несколько хорошо подготовленных пилотов.

От Усть-Выми наш путь лежит в столицу Коми. В Сыктывкаре мы бывали уже много раз. Совершаем экскурсионную поездку по главным улицам города, и останавливаемся у магазина, чтобы сделать покупки для новогоднего стола. В рыбном магазине, куда мы зашли за покупками, продавщица Ирина и ее дочка активные туристки, и когда они узнают зачем и куда мы едем, у них возникает желание закрыть магазин и ехать с нами. Но работа есть работа, и ничего с этим не поделаешь. Остается лишь обменяться телефонами в надежде на будущие встречи.

Выезжаем из Сыктывкара в направлении Усть-Кулома. Темнеет, до Нового года остается около 7 часов. Машин на дороге очень много, но их поток быстро редеет и километров через тридцать лишь редкие встречные машины пронзают светом фар ночную темноту. Дорога идет вдоль Вычегды. Часа через три, преодолев расстояние в 180км от Сыктывкара, мы въезжаем в село Кебанъель.

Кебанъель довольно крупное село на берегу Вычегды с населением более 1000 чел, в 8 км от районного центра Усть-Кулом. Название в переводе с коми языка означает «мелководный ручей». Более километра едем по селу и, наконец, видим современное здание гостиницы «Таежная», в которой нам и предстоит встретить Новый 2013 год.
Хозяева любезно распахивают перед нами въездные ворота и наши «Патриоты» въезжают во двор гостиницы.

Сказать о гостинице хорошая или отличная- это значит ничего не сказать. Гостиница просто великолепная, не хочу здесь употреблять затертые и модные слова «евроуровень» или «еврокласс». В нашем таежном селе, нашими людьми мы можем сделать не хуже чем у них, а порой и лучше. И пусть «евро» равняется на нас, а не мы на них. И в этом ряду «Таежная» в Кебанъеле стоит в числе лидеров.
Просторные холлы, удобные номера с хорошо продуманной планировкой и оснащенные современной техникой и проводным высокоскоростным интернетом. Во всем этом чувствуется забота хозяев о своих гостях.
От имени всех участников путешествия выражаю нашу благодарность директору гостиницы Иванушкину Сергею Валерьевичу. Большое спасибо Вам за ту теплоту и внимание с которыми Вы встречаете гостей. Будем стараться посетить ваши замечательные края еще раз.

f3_12
Гостиница "Таежная" в Кебанъеле


Итак, до Нового года, несколько часов. В гостинице, кроме нас, никого нет.
Из наших окон видна центральная улица села, недалеко стоит наряженная лесная красавица, высокая ель. Над домами из печных труб поднимается дымок, людей на улице не видно, все заняты предновогодними хлопотами. Из-за крыш медленно выползает полная Луна. Ну просто идеально-сказочная картина, достойная кисти художника.
Перетащив вещи, приступаем к оформлению праздничного стола.
Время пролетает быстро, и вот под звук курантов, и потрескивание бенгальских огней, открываем Шампанское и встречаем Новый год. На улице раздается канонада и ночное небо раскрашивается морем цветных огней. Такое впечатление, что в каждом доме запускают фейерверк.
Наступает время дарить подарки. При подготовке путешествия не нашлось времени подготовить костюм Деда Мороза, поэтому пришлось его делать из «подручных материалов». В ход пошли гостиничные халаты и полотенца. Вот в таком экспромтно-гостиничном костюме Кебанъельский Дед Мороз одарил подарками всех путешественников.

f3_14

f3_13

Посиделки растянулись далеко за полночь. Встреча Нового года в такой дружной, интересной, отличной компании не часто бывает.

Автопутешествие "Южный Тиман 2013"

Южный Тиман 2013 года.




Очередное, уже пятое по счету, новогоднее автопутешествие из цикла «Заснеженные просторы» носило название «Южный Тиман 2013».
Это название было выбрано в связи с тем, что основная часть часть путешествия проходила в районе Тиманского кряжа, который тянется от Чешской губы на юго-восток и разделяет бассейны Печоры, Мезени и Вычегды. Встреча Нового года была запланирована в пос. Кебанъель (180 км восточнее Сыктывкара), находящегося на западной стороне возвышенности.

Первые сведения о существовании Тиманского кряжа относятся к XVII веку, но исследование ее началось всего лишь в конце XIX века, когда русские путешественники Шренк, Кейзерлинг и Крузенштерн, основываясь во многом на опросах, составили первую примерную карту области и назвали ее Тиманским кряжем. Более подробные сведения получила экспедиция Чернышева в 1889—1890 годах, пересекшая Тиман на лодках и пешком в нескольких направлениях, однако и на ее карте ряд больших рек обозначен еще пунктиром. Полномасштабное изучение Тимана началось только в середине XX века.

Обычно Тиман делят на южный, средний и северный.
Южный Тиман слагается из ряда возвышенностей — «парм» и равнин между ними. Надо сказать, что Тиман имеет сильно сглаженный рельеф.
Южная и средняя части Тимана покрыты глухой труднопроходимой тайгой. По мере продвижения на север она постепенно редеет, а лесные массивы занимают преимущественно склоны водоразделов и приречные террасы. Увеличиваются площади верховых болот и открытых пространств на них, а болотное криволесье (сосна и береза) занимает лишь их окраины. Тайга постепенно переходит в лесотундру и тундру.
Тайга состоит, в основном, из сосны и сибирской ели. Из хвойных пород по долинам рек восточных склонов растет лиственница, а в южной половине тайги встречается пихта.

Животный мир Тимана обычен для тайги и тундры. Из крупных зверей здесь можно встретить лося, медведя, росомаху и рысь. Это один из немногих районов, где сохранились дикие северные олени. Летом они больше держатся на открытых пространствах верховых болот, где ветер хоть немного защищает их от гнуса.

В реках Тимана, кроме обычных для средней полосы рыб — щуки, окуня, плотвы,— встречаются и породы, характерные для севера. По рекам, впадающим в океан, и их притокам поднимается для нереста семга. Там, где вода чиста, прозрачна и холодна, повсеместно распространен хариус, также относящийся к семейству лососевых. Он редко достигает веса более килограмма.

Наиболее надежной дорогой являются реки. С давних времен плавают по ним таежники на искусно сделанных лодках. До развития современного транспорта реки Тимана служили путями, связывающими Печорский край с Россией. По ним перевозились продукты, пушнина и другие товары.


Первый день. 29 декабря 2012 года.
Участники экспедиции:  два экипажа на УАЗ-Патриотах.
1-й экипаж — руководитель экспедиции Борис Чернов, пилот Елена Колдомова, фотограф и начпрод — Любовь Кудрявцева.
2-й экипаж представлен в единственном лице — Александр Сергачев.

Ранний выезд из Москвы обусловлен тем, что в первый день нашего путешествия, со свежими силами, нам предстоит пройти значительное расстояние. На сегодня запланирован маршрут Москва — Владимир — Суздаль — Иваново — Кинешма — Островское — Макарьев — Мантурово — Никольск. Это примерно 850 км.

Машина загружена всем необходимым имуществом с вечера. Подъем в 4 часа утра, быстрый завтрак и в 5:00 мы с Еленой стартуем из Крылатского. Заезжаем в район Белорусского вокзала, где забираем Любу Кудрявцеву, нашу бессменную попутчицу в Новогодних поездках. Помня старинную военную заповедь, что «в обороне главное харч», возлагаем на нее обязанность начпрода экипажа.

Около 6:00 пересекаем МКАД и берем направление на Владимир. Погода теплая, температура воздуха минус 2 град. Потоки встречных машин поднимают с асфальта грязевые вихри. Темно и грязно.

Перед Владимиром начинает светать. После поворота на Суздаль дорога становиться почище, её не поливают всякой химией, а просто присыпают на опасных участках песком. В 10:00 проходим Суздаль без остановки и берем направление на Иваново. До него около 80 км.

На дороге появились снежные колеи, да и к тому же началась пурга, видимость не более 300-500м. Скорость движения упала до 70 км/ч.

В Иваново чувствуется предновогоднее оживление. Много машин на заснеженных улицах, броуновское движение народа в поисках новогодних подарков. Люди перебегают улицы прямо перед машинами. Все это приводит к пробкам на перекрестках. Для того, чтобы проехать по южной части города в направлении на Родники-Кинешму, затрачиваем около получаса.

После Иваново пурга немного поутихла. На дороге накатанные снежные колеи, но это не мешает держать нормальную скорость. Идем на заднем приводе. В Кинешму прибываем точно по графику в 13:00. Позади ровно 400 км. Пересекаем Волгу, въезжаем в Заволжск.
От Заволжска снеговой накат на дороге прикрыт еще и толстым слоем свежевыпавшего снега, на котором видны следы нескольких машин. Приходится включать полный привод. От московской грязи не осталось и следа. Настроение великолепное.

f1
Пройдено 400 км. Разминка на дороге.


Асфальт закончился, начался другой мир. Вот они Российские заснеженные просторы. Вот она Новогодняя сказка, ради которой мы уже несколько лет подряд убегаем из Москвы.

Все дороги под снеговым накатом, лес, покрытый снегом, стоит в белоснежной красе. 

f4

Зеленые ели под тяжестью снега склонили свои ветки в приветственном поклоне, а березки, покрывшись серебристым инеем, выглядят невестами в свадебном наряде. Кусты и подлесок манят к и нехожеными тропками.

f2
Таежные невесты.


От Заволжска до пос. Островское - 40 км. Узкая дорога постоянно петляет по лесу, спуски чередуются с подъемами, из-за каждого поворота открываются неожиданные виды.
Это Снегурочка подготовила для нас этот сказочный зимний серпантин. Здесь в Щелыково, в километре от дороги находится усадьба-музей Александра Николаевича Островского. Здесь и родилась Снегурочка.

Еще несколько лет назад эта дорога была в очень плохом состоянии. Сейчас она отремонтирована, уложен новый асфальт.

f3

В 13:50 в пос. Островское выезжаем на трассу Р-1 (Р-98) Кострома — Киров.
Еще один участник нашего путешествия Александр Сергачев утром выезжал из Подмосковья и ему удобно было двигаться через Ярославль-Кострому. Мы договорились о встрече в г. Макарьев у стен Макарьево-Унженского монастыря.
От п.Островское до Макарьева около 100 км. Дорога под снеговым накатом, скорость около 70 км/ч.
В 15:30 прибываем в Макарьев. Александр уже осмотрел город и монастырь и ждет нас. Теперь все участники путешествия в сборе.

После короткой остановки и экскурсии по городу двигаемся дальше по направлению Мантурово — Пыщуг — Никольск.
В районе Мантурово дорога сильно разбита, много встречных и попутных фур, которые движутся со скоростью менее 40 км/ч.

Стемнело. Черепашьими темпами продвигаемся вперед. После Мантурово на развилке фуры уходят на восток на Шарью-Котельнич, а мы идем на север по дороге через Георгиевское на Вернеспасское. Машин мало, дорога хорошая.

Слегка подморозило, безоблачно. Из-за леса медленно выползает полная Луна. Набегают невесть откуда взявшиеся туманы, видимость менее 100м. Вокруг болота, над дорогой туман, а над ним Луна. Какое-то фантастическое зрелище. Останавливаемся и пытаемся все это запечатлеть на фото. Естественно, без штатива, «с рук» сделать это невозможно. Кроме размытых очертаний ничего хорошего не получилось.
Недалеко от Пыщуга туманы еще усиливаются, видимость падает до 10м, приходится включать задние противотуманки.
В 20:30 прибываем в Никольск.

Город с населением около 8 тыс. человек находится на реке Юг. Он возник в XV веке как пристань на реке под названием Никольский погост. В то время по Югу проходил торговый путь соединявший бассейн Северной Двины с Ветлугой и Волгой.
В 1780 в ходе Екатерининской губернской реформы село Никольское было преобразовано в уездный город.


Гостиница «Юг» находится в одном здании с администрацией. Кроме нас около гостиницы останавливается еще пара машин с путешественниками.

Итого за день пройдено 810 км.

Второй день. 30 декабря 2012 года.

На сегодня запланировано прохождение маршрута Никольск- Кичмегский Городок — Великий Устюг - Котлас — Сольвычегодск — Яренск и двухчасовая экскурсия по В.Устюгу.

Подъем в 6:30, быстрый завтрак приготовленный в гостиничных условиях нашим заботливым начпродом Любой и в 8:00 выезд.

Покидаем Никольск до рассвета. Наползающие туманы сопровождают нас на заснеженной таежной дороге. Примерно через час над дорогой забрезжил пасмурный рассвет. Температура около минус 2 градусов, в воздухе кружит легкий снежок.
180 км до Великого Устюга пролетают незаметно и к одиннадцати часам мы уже проезжаем по мосту через Сухону и въезжаем в город.

Великий Устюг расположен у слияния рек Сухона и Юг. Слившись они дают начало Северной Двине.
Великий Устюг — один из древних русских городов. Начало Устюгу положили ростово-суздальские князья. Первое поселение они основали в XII веке на высокой горе в четырёх километрах от современного города у слияния Сухоны с Югом, а так как с этой горы можно было далеко видеть окрестности, городище получило название «Гледен» («Глядень»). Однако это городище просуществовало недолго. Чудские племена часто осаждали и жгли его, а воды рек, подмывая и затопляя берега, приносили людям немало бедствий. Ввиду этого уже в XIII веке посадские люди стали переселяться на левый берег Сухоны и основали там новое поселение, названное по устью реки Юга — Усть-Югом или Устюгом.
Эпитет «Великий» город получил за свою роль в истории и торговое значение.
С 1999 года объявлен родиной всероссийского Деда Мороза.


f2_1
Набережная Сухоны.
Прогулявшись по набережной Сухоны и центральным улицам города, в 14 часов отправляемся в сторону Котласа, до него около 70 км. Дорога идет на север по левому берегу Северной Двины.

Проехав по улицам Котласа, подъезжаем к ледовой переправе, открытой в районе 46-го лесозавода. Длина переправы через Вычегду около 1700м.
f2_2
Ледовая переправа через Вычегду в Котласе
f2_3

Проехав мимо вмерзших в лед катеров и буксиров, попадаем на левый, северный берег Вычегды, вдоль которой нам предстоит пройти почти тысячу километров и посетить район ее истока на юге Тиманского кряжа.

От переправы до Сольвычегодска (30км) дорога, обходя участки болот, постоянно петляет по заснеженной тайге. Очень живописный Сольвычегодский серпантин приводит нас в город-курорт.

Сольвычегодск основан в XIV веке. Впервые упоминается в исторических актах под 1492 годом.
В 1515 году Аника Строганов ставит первую соляную варницу на реке Усолке, у озера Солониха.
Само название «Сольвычегодск» произошло от того, что первоначально поселились у Соляного озера, отчего ещё в XV веке назывался посад Усолье. С конца XV и начала XVI веков богатые соляные варницы города и место его на торговом пути с Сибирью привлекали поселенцев из Московского государства, в числе которых были и Строгановы. В это время город называют также Соль-Вычегодская. В течение XVI и XVII веков город представлял значительную крепость.
Город был местом политической ссылки. Дядю Пушкина, Павла Исааковича Ганнибала, сослали в Сольвычегодск в 1826 году. В начале XX века в городе проживало 450 ссыльных. В доме, где с 1908 по 1910 год отбывал ссылку Иосиф Виссарионович Сталин, расположен музей политссыльных.
В 1923 году в Сольвычегодске основан бальнеологический и грязевой курорт. Есть санатории, бальнеогрязелечебница, в том числе санаторий для детей с ревматическими заболеваниями.
Лечебные факторами являются хлоридно-сульфатная натриевая минеральная вода, которую используют для ванн и питьевого лечения и сульфидная иловая грязь озера Солёное.
Ежегодно в городе проводится Фестиваль юмора Козьмы Пруткова. Алексей Константинович Толстой и братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы выбрали местом рождения Козьмы Пруткова деревню Тентелевою близ Сольвычегодска.


По заснеженному грейдеру от Сольвычегодска идем на Яренск. Дорога длиной 230 км идет вдоль левого берега Вычегды, в районе Коряжмы активное движение лесовозов, далее машин становится все меньше и меньше. Участок дороги Харитоново — Литвиново был сдан в эксплуатацию несколько месяцев назад. Таким образом было завершено многолетнее строительство дороги, связывающей Яренск с Котласом и другими городами Архангельской области.

Стемнело, пора делать ужин. Останавливаемся на одном из перекрестков. Александр быстро раскладывает свой выдвижной столик, и через несколько минут скатерть-самобранка с помощью Любы и Лены угощает нас походной пищей.
f2_4
Ужин на таежной дороге.

Подкрепившись и отдохнув, продолжаем движение и примерно в 20 часов прибываем в Яренск.
Останавливаемся в 3-х комнатной квартире, предоставляемой хозяйкой Ириной в качестве гостиницы.
За день пройдено 470 км.

Автопутешествие "Истоки Руси"

День четвертый - 8 мая 2012 года.


Сегодня заключительный день нашего совместного путешествия.
По плану мы должны посетить Выбуты — место рождения великой княгини Ольги, а затем Псков.


Великая Княгиня Ольга

"Ольга (в крещении - Елена) - киевская княгиня, жена князя Игоря, православная святая. После смерти мужа, князя Игоря Рюриковича, правила Киевской Русью с 945 года до 966 года.

О происхождении Ольги в летописях сохранились лишь смутные предания. Одни летописцы считали, что она родом из Пскова, другие выводили ее из Изборска.

В других источниках, напротив, можно прочесть, что Ольга происходила из знатного северного рода и была внучкой легендарного славянского князя Гостомысла.
«Житие святой княгини Ольги» уточняет, что родилась она в деревне Выбуты Псковской земли, в 12 км от Пскова выше по реке Великой.

Согласно «Повести временных лет» в 903 г. Ольгу выдали замуж за князя Игоря. От этого союза появился сын Святослав – князь, ставший впоследствии знаменитый своими военными походами.

В 945 г. князь Игорь погиб от рук соседних древлян. Убив Игоря, древляне решили, что теперь они свободны от обязательств перед киевской династией. Более того, древляне стали претендовать на киевский стол — они потребовали, чтобы княгиня Ольга вышла замуж за древлянского князя Мала. Но характерно, что конфликт с русами древляне, в соответствии со славянскими традициями, попытались разрешить мирным путем — послали к Ольге своих послов.

Дальнейшее хорошо известно по «Повести временных лет». Ольга хитростью заманила два посольства древлян в ловушки и жестоко расправилась с ними — одних послов закопала живьем в землю, других сожгла в бане. Затем она явилась в Древлянскую землю и устроила тризну на могиле мужа, на которую пригласила и древлян. По приказу Ольги ее дружинники сначала напоили древлян допьяна, а затем иссекли их мечами («Повесть временных лет» называет цифру убитых — 5000 человек).

А в следующем, 946, году, Ольга вместе с малолетним Святославом отправилась в поход на древлян. Осадив главный город древлян Искоростень, Ольга потребовала, чтобы жители города дали ей по три голубя и по три воробья от каждого двора, обещая в случае выполнения ее требования уйти. Обрадованные древляне собрали птиц и отдали хитрой киевской княгине. Ольга приказала своим воинам привязать каждому голубю и воробью к лапке тлеющий трут и отпустить. Голуби и воробьи полетели в свои гнезда – в Искоростень – и город загорелся. Среди осажденных началась паника, они бросились бежать из города. Город был разрушен, а Ольга опять жестоко расправилась с его жителями — одних убили, других Ольга отдала в рабство своим дружинникам, а третьих обложила «тяжкой данью».

Правление княгини Ольги при малолетнем Святославе было более успешным, нежели ее мужа Игоря. Став правительницей Киева, Ольга во внутренней политике проводила курс на еще большее подчинение славянских племен власти Киева. В 947 г. вместо полюдья она установила твердые размеры дани для древлян и новгородцев, организовав пункты сбора дани – погосты (места, где останавливались сборщики).

Ольга способствовала распространению на Руси христианства. В середине 50-х годов X века Ольга с большим посольством отправилась в Византию. Там она крестилась в христианскую веру, получив в крещении имя Елены. «Повесть временных лет» описывает крещение княгини Ольги следующим образом. Византийский император, сраженный красотой и мудростью Ольги, захотел жениться на ней. «Я язычница, — ответила русская княгиня. — Если хочешь крестить меня, то крести меня сам, — иначе не крещусь». Император исполнил желание Ольги, а затем снова предложил стать своей женой. Ольга же ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью. А у христиан не разрешается это, — ты сам знаешь». И ответил император: «Перехитрила ты меня, Ольга».

Ольга была первой русской правительницей-христианкой. Став христианкой, Ольга сильно изменилась. Нрав ее стал добрее, забыла языческую жестокость, но стремилась жить по закону христианской любви. Княгиня Ольга умерла в 969 году, но потомки хранили о ней самую добрую память. И недаром древний летописец назвал ее «провозвестницей христианской земли».

Ее внук, князь Владимир Святославич, в 1000 году повелел перенести останки княгини в Десятинную церковь и положить в каменный саркофаг. Рассказывали о чудесах, которые происходили возле останков княгини Ольги. На верху саркофага было устроено оконце. Когда кто-нибудь приходил к гробнице княгини с твердой верой, оконце само открывалось, и было видно нетленное тело, светящееся, словно солнце. И многие люди исцелялись возле гробницы от разных болезней. А кто приходил без веры, тому оконце не отворялось и чудес не случалось.

Уже в XI в. в разных древнерусских источниках прослеживается желание прославить княгиню Ольгу, как православную святую. Однако сам факт канонизации княгини Ольги произошел позднее, когда – неизвестно. День памяти — 11 (24) июля."
Источник - http://www.portal-slovo.ru/history/35600.php




Яркое утреннее солнце, заглядывающее в окошко домика, не дает долго поспать. К 8 часам потихоньку выползаем из домиков. Великолепное безоблачное утро. С Вашиной горы открываются удивительные виды на несколько десятков километров вокруг.

IMG_5456

IMG_5437

IMG_5441

IMG_5455

IMG_5445

IMG_5447

Не спеша грузим вещи, завтракаем и отправляемся в путь.
 
Первая точка нашего путешествия — древнее городище Камно, находящееся неподалеку от Пскова. 

"Древнее городище Камно – располагается на полуострове, на известняковой скале, образованном 2-мя ручьями-истоками реки Каменки. Речка протекает по дну глубокого оврага с отвесными выходами серого камня-известняка.
Название происходит от слова «Камень», ибо по этой местности 10-12 тыс. лет назад прошёл большой Валдайский ледник. В связи с эти и образовалась река Камёнка, у истоков которой и выстроено в древние времена городище. Оно находилось между 2х русел, как бы на полуострове, высота склонов достигала более 10 метров. Река была судоходной и полноводной. Период расцвета городища приходится на 8-10 в. До упоминания Пскова в летописи жизнь здесь буквально «била ключом». Сохранилось предание, что недалеко от Камно находились владения Ольги.
Первые упоминания о Камно в летописи связаны со сражением в 1239 г., когда псковичи крепко «избили Литву на Камне». Спустя год немецкие рыцари с помощью предательства завладели Псковом, но уже в 1242 г. потерпели сокрушительное поражение на Льду Чудского озера от дружин А. Невского.
В 1272 г. ливонцы вторглись в Псковскую землю и разграбили много окрестных деревень. О набеге стало известно псковскому князю Тимофею Довмонту. С небольшой дружиной он выехал к погосту Камно и разбил войско ливонцев. В 1407 г. произошла трагическая битва «Каменское побоище» псковичей с ливонскими рыцарями. Магистр ливонского ордена, собрав огромное войско, вторгся в пределы Псковской земли, а псковичи одни, без пригородов вышли против рыцарей и потеряли поражение, потеряв 700 человек. Правда, как заметил летописец, «паде тогда и немец много».
Частое упоминание Камно в летописях как места постоянных столкновений или лагеря псковского войска не случайно: укрепление и погост были расположены у стыка дорог из Риги и Изборска.
С южной стороны, примыкавшей к полю видны остатки оборонительного вала и рва."
Источник - http://pskovgo.narod.ru/kamno.htm


Проезд к городищу. Если ехать по трассе А-212 Рига-Псков в направлении Пскова, то проехав светофор в Неелово, через 800 м надо повернуть влево. Вдали видна воинская часть и большие спутниковые антенны. Через 500м, не доезжая до в/ч, свернуть влево на проселок, по самодельному указателю «Камно». И еще метров 700 и Вы у ворот погоста.
На погосте находится церковь Георгия Победоносца, построенная в XV веке из местного камня-известняка. Но есть предположение, что церковь более старая.
Местность вокруг погоста Камно богата источниками. С древних времен известны источники «12 Апостолов», Пророка Илии и Преподобного Никандра.

Следующая наша точка — это Выбуты. Из Камно поворачиваем направо на трассу А- 212, переезжаем железнодорожный переезд, и сразу за ним поворачиваем налево на Тямшу.
Через 5 км после Тямши, на перекрестке уходим влево и через 4,5 км перед с.Раздолье уходим с дороги вправо.

На перекрестке стоит указатель «Выбуты» и информационный щит.
IMG_5461

Вдали, примерно в километре, на левом берегу реки Великой видна церковь Ильи Пророка.

IMG_5470

У храма в 1993 году установлен памятный камень с табличкой, указывающей, что Выбуты - родина кн. Ольги. 

 IMG_5472

IMG_5475

IMG_5482

Если пройти около километра за храм, в сторону леса, то можно увидеть памятный кованый крест, установленный на пирамиде из камней на месте взорванного в советские времена поклонного Ольгинского камня. 

IMG_5495

IMG_5500

Чуть ниже Выбут остров разделяет р. Великая на 2 рукава. Правый рукав реки, более глубокий, носит название "Ольгины ворота", левый (мелкий, с каменистым дном) — "Ольгины слюды" (из-за наслоений известняка на дне реки, слуда — подводный камень). В этом месте, по преданию, и произошла встреча Ольги с князем Игорем.

IMG_5502

IMG_5503

На противоположном берегу реки расположены деревни Ерусалимка, Волженец также связанные с именем великой княгини.
В деревне Волженец (старое название — Ольгенец) местные жители пользовались колодцем, выдолбленным в крутой береговой известняковой скале. Он заполнялся прозрачной холодной водой из "Ольгина ключа", из которого, по преданию, брала воду сама княгиня Ольга. 

Несколько лет назад, по словам местных жителей, вода в колодце исчезла. Причина, как предполагается в том, что неподалеку кто-то купил участок и решил пробурить скважину. В результате источник с тысячелетней историей пересох. Вот очередной пример, показывающий как нежна и чувствительна к нашим неразумным действиям природа.
Да и церковь Ильи Пророка тоже потихоньку разрушается. Обращение служителей в министерство культуры, правительство положительных результатов не дали. А ведь для ремонта требуется небольшая, «копеечная», сумма, всего 1,5 — 2 миллиона рублей.
Видимо, не хотят наши власти учиться на уроках истории и не думают сохранять историческое наследие.

"Ольга — первая мудрая правительница Руси.  
При ней перестали воевать и начали строить государство.
В 1547 году Ольга причислена к лику святой равноапостольной. Такой чести удостоились ещё только 5 святых женщин в христианской истории (Мария Магдалина, первомученица Фекла, мученица Апфия, царица Елена и просветительница Грузии Нина)."
http://www.kremlion.ru/praviteli/olga


Далее наш путь лежит во Псков.
В город въезжаем по улице, носящей имя десантника №1, Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Справа и слева расположена 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.
Затем, проехав по мосту через р.Великая и площадь героев-десантников попадаем на Октябрьский проспект. Сделав несколько кругов по центру города, останавливаемся недалеко от Псковского Крома.

IMG_5508

IMG_5509

IMG_5513

IMG_5517

Часть дня посвящаем осмотру Крома.
 

IMG_5524

IMG_5532

IMG_5541

Недалеко от Ольгинского моста в Детском парке в дни празднования 1100-летия Пскова (в 2003г) был открыт памятник Святой Равноапостольной княгине Ольге.

"Идея памятника провозглашает историческую, духовную и родословную преемственность и утверждение православной веры на Руси. Именно вера - основа крепости русского народа, силы духовной и физической. По этому на постаменте княгиня Ольга благословляет и одновременно охраняет князя Владимира - будущего Крестителя Руси, держащего в руках икону с ликом Спасителя.
Высота скульптуры -4,5 метра, такой же высоты сложный, цилиндрической формы постамент, по которому размещены рельефы с изображениями псковских святых.
Монумент с изображением княгини Ольги, её внука князя Владимира и двенадцати псковских святых напоминает о тех, кто положил начало развитию и становлению русской государственности. Кто стоял у истоков православия и защищал свободу Пскова."
Источник - http://www.bibliopskov.ru/olgapam.htm


Программа совместного путешествия выполнена и нам пора расставаться с семейством Mensona.
Им предстоит вернуться в Питер, а у нас по пути в Москву запланировано посещение еще нескольких исторических мест.

Выезжаем из Пскова по Питерской трассе и через несколько километров поворачиваем на дорогу Р-56 в сторону Порхова. Как я уже говорил дороги в Псковской области очень хорошие и Р-56 не является исключением. 

Сразу после выезда из Пскова периодически подмигивает красная лампочка. Останавливаемся, открываю капот и нахожу течь тормозной жидкости. Вибрационные нагрузки на «великолепных» новгородских дорогах привели к разрыву тормозной трубки. Домой пришлось возвращаться почти без тормозов и постоянно доливая жидкость. Да еще и наконечники рулевых тяг разбило так, что тяга начала скрипеть и грохотать на кочках. 

От Порхова на Сольцы идет отличная трасса (А-116).  
Но как только пересекаем границу Новгородской области от приятной езды по этой трассе остаются только воспоминания. Битый, давно не ремонтированный асфальт на всем протяжении. Самый запоминающийся участок — это бульвар в пос.Сольцы. Ямы там такого размера, что двигаться со скоростью более 20 км/ч просто невозможно. На преодолении 500-метрового бульвара потребовалось почти 10 минут. 

От пос.Сольцы движемся на Шимск, а затем на Старую Руссу. 

В 15 км после Шимска останавливаемся в дер. Коростынь на берегу Ильмень-озера. 

Коростынь интересна тем, что территория здесь с древних времён была заселена людьми. Об этом свидетельствуют результаты раскопок недалеко от Корыстыни. В ходе археологических изысканий на берегу озера было обнаружено несколько круглых плоских возвышений, обложенных камнями. Это были древние языческие захоронения — жальники.
Официальная история Коростыни начинается в 1471 году, когда, после проигранной новгородцами Шелонской битвы, в Коростыни был заключён мир между Иваном III и Новгородом, после чего Новгородская республика окончательно утратила свою независимость.

В начале XVIII века Коростынь всё ещё оставалась дворцовой вотчиной. В это же время по указанию Екатерины I началось строительство каменной Успенской церкви.
В 1820-х годах в Новгородской губернии активно создавались военные поселения. В Коростыни разместился штаб поселенного полка Барклая-де-Толли. Строительство новых объектов для военных поселенцев требовало большого количества строительных материалов. Приказом графа Аракчеева в Коростыни были устроены большие каменоломни. 

IMG_5548

Кроме того здесь расположен уникальный природный объект - Ильменский глинт.
На берегу озера Ильмень возвышается скальная стенка, местами совершенно отвесная, достигающая высоты 8-10 м, кое-где разрушенная осыпями. Этот обрыв (в переводе с датского - "глинт") - самое протяженное (около 8 км) обнаружение морского девона на Русской равнине и уникальное геоморфологическое явление. Он образовался в результате неравномерного давления ледника на известняки.
На поверхность в нижней части обнажения выходят ильменские слои, мощностью в отдельных местах до 10-15 м. Они состоят из голубовато-зеленых с прослоями красной тонкослоистой глинн. Верхнюю часть Ильменмкого глинта слагают бурегские слои. Они образованы толстослоистым красным и плотным кристаллическим желтовато-бурым известняком.
Отложения древнего моря несут в себе остатки разнообразных животных. В бурегских слоях (недалеко от деревни Буреги) можно найти множество остатков богатой фауны древних беспозвоночных — брахиопод, двустворок, брюхоногих моллюсков.
 

IMG_5553

После небольшой остановки и отдыха на берегу Ильменя приходим к выводу, что необходимо сократить программу поездки и все запланированные места — Старую Руссу, Демянск, Старицу- оставить на следующую поездку.
За четыре дня столько увидели и узнали столько нового, что сознание уже не хотело, что-либо воспринимать. Как говориться -пошел перебор.

От Коростыня по красивым новгородским местам (и плохим дорогам) через Демянск — Осташков — Торжок движемся на дачу, расположенную недалеко от Конаково. И часам к 5 утра мы уже дома. Поездка завершена.
Результат превзошел ожидание. Ярких впечатлений, эмоций, полученной информации очень много и потребуется не один месяц, чтобы все это «переварилось» и «улеглось».

Спасибо Питерскому экипажу — Ольге, Илье, Сергею за очень теплую, душевную компанию. Три дня совместного путешествия пролетели очень быстро.